नए साल के Cusp में तीन रुझान

जैसा कि नए साल में मैंने सोचा कि यह हमारे मासिक समीक्षा लेखों के ढांचे के बाहर हाल ही में समीक्षा की गई कुछ दिलचस्प कॉफियों पर गौर करने लायक हो सकता है। सभी लेकिन दिसंबर 2012 या जनवरी 2013 में सभी की समीक्षा की गई थी, और सभी एक तरह से या किसी अन्य चलन को दर्शाते हैं जो विशेष कॉफी व्यवसाय के शीर्ष छोर पर है।

केन्या अंत

या अंत से अधिक; लगातार नकारात्मक खबरों की तरह प्रतीत होने के बावजूद हड़ताली कॉफी का उत्पादन जारी है। केन्या उत्पादकों ने कीमतों के बारे में शिकायत की; केन्या के लिए उत्पादन पूरी तरह से डूबता रहता है; हर साल अधिक मूल्यवान कॉफी भूमि शहरी अतिक्रमण से खो जाती है। जवाब में अच्छी तरह से कॉफी अधिकारियों ने बाजार की व्यवस्था के साथ एक नई संकर किस्म और बेला का परिचय दिया, (सर्वोत्तम इरादों के साथ) कम कॉफी के लिए केन्या की प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही मूलभूत कारण प्रतीत होते हैं: शानदार, अच्छी तरह से प्राकृतिक कॉफी की किस्में (SL 28) SL 34), सहकारी समितियों में कठोर गुणवत्ता अभ्यास और एक अनुशासित और पारदर्शी ग्रीन कॉफी नीलामी प्रणाली।

लेकिन दिसंबर और जनवरी में हमारे छोटे नमूने से पता चलता है कि जानकार हरे खरीदारों को केन्या की प्रतिष्ठा बनाने वाले कॉफ़ी के प्रकार को सूँघना जारी रखते हैं। केन्यस को हमने हाल ही में ठीक किया, लेकिन न केवल अलग, बल्कि सूक्ष्म रूप से संबंधित, तरीकों से ठीक थे। 94-पॉइंट विक्ट्रोला केन्या मुकुर्विनी कामुचुनी ने उन नोटों को प्रदर्शित किया जिनके लिए केन्यास सबसे प्रसिद्ध हैं: गोल सुझावों के साथ गोल, मीठे सूखे काले करंट और ब्लैकबेरी के साथ एक पूर्ण और संतुलित संरचना में सभी मैट्रिक्स। बीन्समिथ केन्या इगुटा (92) ने केन्या के अधिक गेय, फूल-और-मधु पक्ष और क्लैच केन्या केगुमॉनी मुगागा (92) को तेज, तेजतर्रार साइड के साथ एक बहुत विस्तृत रेंज के कड़वे लैवेंडर से रसीला हनीसकल दिखाया।



पुरानी आत्मा कैफे

पशु डंग कॉफ़ी

जानवरों के आंतों के माध्यम से संसाधित किए गए कॉफ़ी बेचना वास्तव में एक उद्योग की प्रवृत्ति नहीं है; बल्कि यह एक विपणन-संचालित मीडिया जुनून है जो प्रचार और आत्म-अभिमानी असमानता की कभी भी अधिक ऊंचाइयों पर चढ़ता है। इस बीच, ईमानदार कॉफी उत्पादकों ने इस कॉफी नवीनता को सम्मानजनक तरीके से भुनाने का प्रयास किया है, जो ब्लॉगर्स द्वारा पृष्ठभूमि में हैं, जो मानते हैं कि जिन उत्पादों की कीमत सबसे ज्यादा जरूरी है, उन्हें सबसे अच्छा स्वाद लेना चाहिए (जहां हमें जरूरत है, मार्क्स हैं)। वर्तमान विपणन प्रतियोगिता इस बात पर केंद्रित है कि कौन दावा कर सकता है कि उनके विशेष जानवरों द्वारा शौच की गई कॉफी दुनिया की सबसे दुर्लभ कॉफी है और इसलिए दुनिया के सबसे महंगी के प्रतिष्ठित खिताब के योग्य है। हाल ही में हमारे पास थाई हाथी कॉफी थी, जिसने थाईलैंड के अनंतारा होटल में $ 50 प्रति कप के सौजन्य से पैक का नेतृत्व किया, लेकिन अब पेरू कोवती की एक प्रजाति के पाचन तंत्र के माध्यम से संसाधित एक कॉफी ने हारोड्स के सौजन्य से कीमत और chzzpah के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तेल से भरपूर शीक और जाहिरा तौर पर ब्रेन-डेड स्नब्स के पसंदीदा शॉपिंग क्षेत्र।

हैरोड्स की नई टेरा नेरा कॉफ़ी का पूरा उत्पादन केवल दो पेरू कोआटिटिस के निशान से एकत्र किया गया है। तथ्य यह है कि वहाँ आसपास अन्य कॉफी खाने वाले कोआटिस उपलब्ध हो सकते हैं, जिनमें से लगभग साठ के आसपास हैं, जो इस समय सम्मानित पेरू के कॉफी सहकारी सेकोवासा की ओर से शौच करने में बहुत व्यस्त हैं, प्रासंगिक नहीं है। देखो बेला, ये हैं हारोड्स- ब्रांड कोआटिस। उनमें से दो। टेरा नेरा कोटि-प्रसंस्कृत कॉफी का उच्चतम ग्रेड, ग्रेड 0, को 24-कैरेट गोल्ड-प्लेटेड बोरियों में बेचा जाता है, जो 'व्यक्तिगत रूप से उत्कीर्ण और ग्राहक के नाम के साथ हाथ से तैयार किए गए' $ 11,000 की लागत से किया जाता है। जिसमें कॉफी भी शामिल है। हाँ। इन छोटे बोरों में वास्तव में कितनी कॉफी निहित है, इसका कोई संकेत नहीं है, लेकिन वे पुनर्नवीनीकरण हैं।

एनिमल डंग कॉफ़ी: एक संक्षिप्त इतिहास

कॉफी के जानकारों को याद होगा कि जानवरों के गोबर की कॉफी लूनसी पारंपरिक उत्पाद के साथ शुरू होती है, कॉफी लुवाक या सिवेट बिल्ली की प्रजाति के मल से इकट्ठा होती है, जो उत्तरी सुमात्रा में कॉफी के खांचे में मिलती है, और जो कई वर्षों से चुपचाप एशियाई को बेची जाती है दुर्लभ और विदेशी खाद्य पदार्थों की aficionados। मैंने लगभग बीस-पच्चीस साल पहले अपनी पहली पक्की कोपी लुवाक या लुवाक कॉफी को भुना और खाया। तब विचार स्थानीय परंपरा से बच गए क्योंकि विचार तब होते हैं जब वे पैसे के लायक होते हैं, और एक फीचर फिल्म और अनगिनत कैन-यू-यू-इस् विश्वासिया यह बाद में हम ब्राजील से जैको पक्षी पूप कॉफी, ताइवान से बंदर थूक कॉफी, समाप्त हो गए हैं थाईलैंड से पूर्वोक्त हाथी गोबर कॉफ़ी, पेरू से कोटी कॉफ़ी, और थाईलैंड, फ़िलीपींस और विएट नेम से नई सिवेट-कैट कॉफ़ी का प्रसार।

और कुछ समीक्षा (और मामूली उपलब्धि)

इस बीच, कुछ उत्पादकों, बाजारियों के बजाय वास्तविक कॉफी पेशेवरों, ने मूल कोपी लुवाक अवधारणा के लिए गुणवत्ता मानकों को लागू किया है, कॉफ़ी का उत्पादन, जो कि कप प्रोफाइल में वास्तव में दिलचस्प है, अगर अभी भी मूल्य में बहुत अधिक है। एक पशु अधिकार का मुद्दा भी सामने आया है, क्योंकि कुछ उत्पादकों ने पारंपरिक रूप से पारंपरिक लुकवैक फैशन में कॉफी के पेड़ों के बीच पके फल के लिए अनुमति देने के बजाय, लॉजकों को बंदी बनाने के लिए काफी तार्किक रूप से कॉफी फल खिलाना शुरू कर दिया है। दोई चांग जंगली लुवाक कॉफी हमने नवंबर 2010 में वापस 91 पर (दोई चांग वाइल्ड सिवेट पास कॉफी) की समीक्षा की, दोनों कप में विशिष्ट थे और, मैं जंगली लुकाक की अपनी स्थानीय आबादी के बारे में काफी निश्चित हूं। वर्तमान के करीब, फॉस्टीनो फिलीपीन एलीमेड कॉफ़ी (कोपी लुवाक) जिसकी हमने पिछले दिसंबर में समीक्षा की थी 93 अंक शायद नए लुवाक कॉफ़ी के सर्वश्रेष्ठ हैं, जिन्हें मैंने गैर-लुवाक माध्यमों से प्राप्त करने के तरीके में स्पष्ट और विशिष्ट है।, मस्करी की पूरी रेंज के साथ उज्ज्वल, मीठे पुष्प नोटों के अपने असामान्य रस, दिए गए, जंगली सुझाव। हालांकि, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि भाग लेने वाले फिलीपीन लुवाक कॉफी के पेड़ों के बीच लिपटने के लिए स्वतंत्र थे या वापस बाहर पिंजरे में फंस गए थे, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि क्या कोई वास्तव में एक प्रामाणिक और दिलचस्प कोपी लुवाक के लिए $ 55 प्रति 3.5 औंस के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार है। । हालांकि, एक बजट पर हैरोड दुकानदार नोट लेने की इच्छा कर सकते हैं।



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एकल-उत्पत्ति एस्प्रेसोस नियम

क्या यह केवल दस या पंद्रह साल पहले था, सभी ने दावा किया था कि एस्प्रेसो ब्रूइंग इतनी एकल कॉफी की संवेदी विशेषताओं को बढ़ाता है कि केवल कॉफी का मिश्रण एक पूर्ण और संतुलित एस्प्रेसो को आश्वस्त कर सकता है? उन दिनों से इतने एकल-मूल एस्प्रेसो की सफलता को देखते हुए यह मुझे आश्चर्यचकित करता है कि कॉफी उद्योग इतनी देर तक उस सामान्यीकरण से जुड़ा रहा। दूसरी ओर, यह सच है कि हम नियमित रूप से कॉफी की समीक्षा में ठीक मिश्रित एस्प्रेसो का परीक्षण करते हैं, मिश्रणों को प्रभावित करते हैं जो मुझे लगता है कि केवल चालाक और जानकार ग्रीन कॉफी के रसों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो सूक्ष्म तरीकों से संवेदी लिफाफे को खींचते हैं। और यह भी सच है कि कोई भी उत्तरी अमेरिकी कॉफी कंपनी जिसे मैं जानता हूं कि उसने यूरोप के कुछ बेहतरीन एस्प्रेसो मिश्रणों की गहरी, चॉकलेटी शैली के करीब पहुंचने का कुछ भी नहीं किया है, जहां रोबर्टस से बचने और महसूस करने के लिए कॉफी के मिश्रण को जन्म से ही धोया नहीं जाता है उन्हें वेट्रेसो मिश्रणों के लिए वजन और प्रतिध्वनि योगदान करने के लिए उपयोग करने के लिए स्वतंत्र।

फिर भी, नए एकल-मूल एस्प्रेसो की सीमा, विविधता और सफलता को प्रभावित करना जारी है। पिछले दो महीनों में हमारे रास्ते में आने वाले सबसे प्रभावशाली एकल-मूल एस्प्रेसोस में से एक ब्राज़ील है, शायद ऐसा अनुमान है कि स्वाभाविक रूप से कम-एसिड कॉफ़ी के स्रोत के रूप में ब्राज़ील की प्रतिष्ठा को विशेष रूप से एस्प्रेसो ब्रूइंग के लिए उपयुक्त माना जाता है। 93-रेटेड पैराडाइज़ रोस्टर्स पोकोस डी कैल्डस एस.ओ. एस्प्रेसो, एक मध्यम रोस्ट में लाया गया, स्वाद विशेषताओं का एक सामंजस्यपूर्ण रस-विन्यास प्रदर्शित करता है जिसे हम उज्जवल कॉफी के साथ जोड़ते हैं - शहद, फूल - गहरे, अधिक तीखे नोटों के साथ, जिन्हें हम आमतौर पर एस्प्रेसो के साथ जोड़ते हैं: डार्क चॉकलेट, कम-एसिड फल, देवदार। दूसरी ओर, जॉनसन ब्रदर्स मिहुति केन्या एस्प्रेसो (93) एस्प्रेसो-कॉफ़ी मूल का उपयोग करती है, जो निश्चित रूप से अपनी प्राणपोषक चमक के लिए स्वाभाविक रूप से कम अम्लता के लिए नहीं जाना जाता है। लेकिन एक विशिष्ट मध्यम अंधेरे भून इस विशेष रूप से केन्या में अम्लता को कम करने में मदद करने के लिए प्रकट होता है, विशेषता केन्या तीखा बेरी नोटों को एक कुरकुरा अनानास में बदल देता है जो चॉकलेट की मिठास के अंदर अच्छी तरह से बैठता है। माउथफिल हल्का है, लेकिन सिर्फ पर्याप्त सिरप है, और स्वाद छोटे दूध और कैप्पुकिनो में प्रभावशाली लचीलापन और जटिलता के साथ अपने चरित्र को बरकरार रखता है। एक अन्य केन्या एस्प्रेसो, केन्या के ताईवानी साइमन हेशेह रोअर (93) क्लासिक मध्यम रोस्ट के अंधेरे छोर पर स्थित है, हमें जटिल पुष्प नोट और शहद दे रहा है, एक उच्च विकसित मध्यम भुना हुआ केन्या का सुख है, लेकिन बिना तेज तीखेपन और अच्छी तरह से गहरा। एक नारंगी डार्क चॉकलेट द्वारा।

सटीक और ध्यान जो समकालीन रोस्टरों को एकल-मूल एस्प्रेसोस को बरसाने के लिए लाता है, उसे ब्लूकॉफ़ सिंगल उत्पत्ति थाई एस्प्रेसो ब्लेंड (93) में स्पष्ट किया गया है, एक कॉफी जो थाईलैंड में उत्पादित और भुना हुआ है। थाई ग्रीन कॉफी के समान ग्रेड के लिए दो बहुत ही समान लेकिन अलग-अलग रोस्ट स्तर लागू किए गए थे, जो संभवतः नमूना की स्तरित, कठोर फल-टोंड गहराई के लिए खाते की मदद करते हैं। जैसा कि ज्यादातर रोस्टरों को पता है, संयम और चातुर्य के साथ प्रदर्शन नहीं करने पर दो भुना स्तरों का संयोजन एक जोखिम भरा व्यवसाय है। यदि मिश्रण घटकों का भुना हुआ स्तर बहुत अधिक चरम और विपरीत है, तो वे आम तौर पर एक दूसरे को रद्द करते हैं और कॉफी के चरित्र को निराशाजनक रूप से धुंधला करते हैं। हालांकि, ब्लूकोफ़ एस्प्रेसो के साथ, दो घटक एक स्व-रद्द या भ्रामक असंगति के बजाय एक पूरक प्रतिध्वनि को प्रोत्साहित करने के लिए भुनने की डिग्री में काफी करीब हैं।

2013 कॉफी समीक्षा। सभी अधिकार सुरक्षित।



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