सिंगल-ओरिजिन ऑर्गेनिक कॉफ़ी

विशेष कॉफी व्यवसाय की स्थापना एक प्रकार के व्यावहारिक आदर्शवाद पर की गई थी। कॉफ़ी हाउस की महान आइकोलॉस्टिक परंपरा, लोगों के पेय के रूप में कॉफ़ी के मिथक-सुशोभित इतिहास, प्रारंभिक विशेष कॉफी संस्कृति के विरोधी कॉर्पोरेट रुख, ये सभी ऐसे नेताओं को आकर्षित करने के लिए लग रहे थे जो फर्क करने के साथ-साथ बनाने में रुचि रखते थे। एक जीवित।

कुछ साल पहले, हालांकि, विशेष कॉफी आदर्शवाद के कुछ अलग संस्करणों की शुरुआत हुई, यदि संघर्ष नहीं, तो कम से कम एक दूसरे के खिलाफ असहज रूप से रगड़ें। एक संस्करण स्वाद का आदर्शवाद है, कप गुणवत्ता का, यह विश्वास कि प्रचारक आते हैं और प्रचारक जाते हैं, फैंसी नाम और सुरम्य कहानियां सभी बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रमाण कप में है। गुणवत्ता मायने रखती है, प्रचार नहीं। अन्य आदर्शवाद अधिक स्पष्ट लोगों-पहली तरह का है। इन आदर्शवादियों का उद्देश्य बेहतर के लिए दुनिया के कुछ छोटे कोनों को बदलने के लिए एक वाहन के रूप में कॉफी का उपयोग करना है। वे विशेष बाजार निचे बनाकर अथक, फेसलेस, मूल्य-चालित कमोडिटी बाजार को दरकिनार करने के तरीकों की तलाश करते हैं, जो सीधे प्रति उत्पादकों को अधिक पैसे और अधिक लाभ लौटाएंगे, विशेष रूप से किसान उत्पादक जो अभी भी दुनिया के अधिकांश कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं।



ओक कॉफी घंटे

इन कॉफी प्रगति के लिए कार्बनिक आला एक स्पष्ट और शुरुआती विकल्प था। प्रमाणित रूप से उगाए गए कॉफ़ी पारंपरिक रूप से उगाए गए कॉफ़ी की तुलना में अधिक कीमत की मांग करते हैं, और अलग-अलग निर्यात, आयात और वितरण चैनलों के माध्यम से बाजारों में जाते हैं जहां बिक्री के कारण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं नाश्ते के लिए ग्रेनोला के रूप में परिचित हैं।





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किसान उत्पादक आमतौर पर रसायनों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके खेत अक्सर 'जैविक' होते हैं, और इसके परिणामस्वरूप आसानी से प्रमाणित होते हैं। इसलिए जैविक प्रमाणीकरण, अक्सर कॉफी उद्योग में काम करने वाले आदर्शवादियों द्वारा व्यवस्थित और कम से कम आंशिक रूप से विकास एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, जो कॉफ़ी के लिए विश्वसनीयता और उच्च कीमतों को लाने का एक तरीका बन जाता है, अन्यथा गुमनाम सेम की दुखद और अथक नदी में खो सकता है कीमत का आधार। किसान किसानों या छोटे धारकों के जैविक प्रमाणीकरण सहकारी समितियों के पास अचानक एक पहचानने योग्य उत्पाद, एक पहचानने योग्य नाम और उनके प्रयासों के लिए थोड़ा अधिक पैसा है। ऑर्गेनिक कार्ड खेलने से बड़े फ़ार्म भी अक्सर समान पहचान और मूल्य प्रीमियम का लाभ उठाने में सक्षम होते हैं।

लेकिन कप में स्वाद, गुणवत्ता के बारे में क्या? गुणवत्ता-पहले आदर्शवादियों ने शिकायत की कि कई नए जीव साधारण कॉफ़ी थे जिनकी कीमत प्रीमियम को उनके कप की गुणवत्ता के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता था। इन संशयवादियों ने कार्बनिक कॉफ़ी द्वारा दर्शाए गए कारणों के प्रति सहानुभूति महसूस की, लेकिन कप की गुणवत्ता की तुलना में कारणों की मार्केटिंग अपील पर अधिक ध्यान देने के लिए उन कॉफ़ी के प्रमोटरों को नाराज कर दिया।

जिनमें से सभी इस से पहले (साथ ही साथ मेरे अगले) cupping के प्रश्न की पृष्ठभूमि में हैं: क्या कॉफ़ी की पहचान करने में सफल होने के लिए ऑर्गेनिक कॉफ़ी आंदोलन के प्रवर्तकों ने कप में उतना ही सराहनीय काम किया है जितना वे अपनी सहकारी सामाजिक व्यवस्था और अनुकरणीय में हैं बढ़ती प्रथाओं? निश्चित रूप से जैविक बढ़ती प्रथाओं में निहित कुछ भी नहीं है जो पारंपरिक रूप से उगाए जाने वाले कॉफ़ी को गुणवत्ता में पारंपरिक रूप से उगाए गए कॉफ़ी से बराबर (या अधिक) से रोकना चाहिए। मुद्दा यह है कि क्या मुख्य रूप से बढ़ती प्रथाओं और संबंधित कारणों के आधार पर चुने गए कॉफ़ी केवल गुणवत्ता के आधार पर चुने गए लोगों के साथ गुणवत्ता में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।



प्रतिबंधित कॉफी फली

मैंने एलीग्रो कॉफी के केविन नॉक्स के साथ एक बातचीत के कारण विशेष रूप से निराशावादी महसूस करने के लिए इस अभ्यास को शुरू किया, जिसने बताया कि अल नीनो घटना ने मध्य अमेरिका के लिए विशेष रूप से खराब कॉफी वर्ष को उकसाया, जहां कई सबसे सम्मानित जीव उत्पन्न होते हैं। जब पैदावार में गिरावट आती है, तो किसान और मिल-मालिक उनके द्वारा जहाज में लाए गए ताबूतों का चयन करने में कम कठोर हो जाते हैं, और समग्र गुणवत्ता को नुकसान पहुंचता है। केविन का अनुमान है कि मध्य अमेरिका में उत्पादन की लागत में जैविक खेती प्रथाओं का लगभग 40% हिस्सा है, जबकि उत्पादकों को अपने जीवों के लिए केवल 30% का प्रीमियम प्राप्त होता है, एक ऐसी स्थिति जो स्पष्ट रूप से किसानों और मिल मालिकों को गुणवत्ता पर समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अफसोस जताया कि ऑर्गेनिक्स (लगभग 30%) के लिए थोक खरीदारों द्वारा भुगतान किए गए मौजूदा प्रीमियम और उन जीवों के उत्पादन की अतिरिक्त लागत के बीच विसंगति के कारण ऑर्गेनिक्स में गुणवत्ता घट रही है, जो कि केविन का अनुमान है कि लगभग 40% है। यह चिकन और अंडे की समस्या (कम कॉफी की कीमतें उत्पादकों को गुणवत्ता का पीछा करने से रोकती हैं; खराब गुणवत्ता भी कम कीमतों को सही ठहराती है, और इतने पर एक निराशाजनक सर्पिल में), जैसा कि केविन बताते हैं और मैं कॉनफॉफ़ कोर्स करता हूं, पूरे कॉफ़ी व्यवसाय में आम है। उपभोक्ता बुरी तरह से निर्मित कैफ़े के लिए लगभग किसी भी कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार दिखते हैं, जबकि खुदरा कॉफ़ी काउंटर पर वे दुनिया भर के बेहतरीन वाइन की गुणवत्ता के अनुरूप होने वाले कॉफ़ी के लिए प्रति पाउंड दो डॉलर अधिक भुगतान करते हैं।

सौभाग्य से, ऑर्गेनिक्स का मेरा नमूना केवल आंशिक रूप से ही सही है, केविन के निराशावाद को सही नहीं ठहराता है। मैं लगभग बीस मैं cupped के बीच बहुत ठीक ताबूत की एक जोड़ी चखा। अन्य काफी योग्य और दिलचस्प थे। जिन दस कॉफियों को मैंने यहां पर रिपोर्ट करने के लिए चुना, उनमें से बीस को भौगोलिक विविधता के साथ-साथ गुणवत्ता और रुचि के आधार पर चुना गया था।



क्यों mcdonalds कॉफी इतनी अच्छी है

मैंने पिछले कुछ महीनों में उन सभी निकारागुआ और मेक्सिकोस को नहीं लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एलेग्रो निकारागुआ सेगोविया, बाटडोर्फ और ब्रॉनसन मेक्सिको और यहां तक ​​कि मोंटाना कॉफी व्यापारी डोमिनिकन के बराबर या किसी भी व्यक्ति से बेहतर थे। उनके पारंपरिक रूप से विकसित हमवतन ताबूत हैं जिन्हें मैंने मेज पर रखा है।

और, हमेशा की तरह, टैक्टफुल रोस्टिंग एक अच्छी कॉफी को बेहतर बनाता है, भले ही यह कैसे उगाया जाए। मुझे यकीन नहीं है कि यह कोई दुर्घटना नहीं है कि क्यूपिंग में दो उच्चतम श्रेणी के कॉफ़ी को दो विशेष उद्योग के सबसे सम्मानित रोस्टमास्टर्स की देखरेख में भुनाया गया था: केलियो नॉक्स ऑफ एलेग्रो कॉफ़ी और (रोस्टेमेट्रेस?) लिंडसे बॉल्गर ऑफ़ बैटफ़ोर्ड एंड ब्रॉनसन

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