एकल-उत्पत्ति एस्प्रेसोस

एस्प्रेसो ब्रूइंग के लिए एक ही खेत या सहकारी से कॉफी भूनने की प्रथा एक ऐसी रणनीति है जो उत्तर अमेरिकी विशेषता कॉफी दुनिया के उच्च अंत में दिन को ले जाती प्रतीत होती है। एकल-मूल एस्प्रेसोस के खिलाफ पुराना तर्क और मिश्रणों के पक्ष में: एस्प्रेसो ब्रूइंग की आवर्धक तीव्रता के तहत एक एकल, बिना धुलाई वाली कॉफी डालें और कॉफी तेज, उथले या असंतुलित होने के लिए उत्तरदायी है; एस्प्रेसो में संतुलन और पूर्णता प्राप्त करने के लिए कई कॉफ़ी को संयोजित करने की आवश्यकता है। लेकिन इस महीने के चखने के परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम उन उम्मीदों के उल्लंघन के बिना एकल-खेत एस्प्रेसो की विविधता, उत्तेजना और साज़िश का आनंद ले सकते हैं जो हम एस्प्रेसो के साथ जोड़ते हैं: संतुलन, शरीर, समृद्धि।

बेशक एकल-खेत एस्प्रेसोस हमेशा चरित्र में अंतर व्यक्त करते हैं, कभी-कभी चौंकाने वाले अंतर। लेकिन इन अंतरों को पहचानना और उनका आनंद लेना मज़े का हिस्सा है। जब टेंपल कॉफ़ी के सीन कोहम्सचर ने हमें उसकी दुकान पर और धूप में बेदम तरीके से होस्ट किया, लेकिन (यह निकला) सैक्रामेंटो, कैलिफ़ोर्निया के परिष्कृत पड़ोस में, हमने साफ से बहुत विशिष्ट और बहुत अलग एकल-मूल एस्प्रेसोस की एक प्रभावशाली रेंज का नमूना लिया।, उज्ज्वल (लेकिन बहुत उज्ज्वल नहीं), गहरे, काले-चॉकलेट और कभी-कभी edgily फल या मस्करी के लिए पुष्प / लोन।

हमारे छब्बीस नमूनों की समग्र गुणवत्ता प्रभावशाली थी, शायद असाधारण। हमारा सबसे कम स्कोर 85 था, और औसत रेटिंग सिर्फ 90 से कम थी। किसी भी समीक्षा किए गए नमूने में से एक को केवल पूर्ववर्ती या केवल दूसरी दरार (जिसे 'पूर्ण शहर' कहा जाता था) की तुलना में एक भयंकर डिग्री गहरे रंग में ले जाया गया था। कई को एक मध्यम से मध्यम-प्रकाश रोस्ट में प्रस्तुत किया गया था। रोस्ट स्तर की परवाह किए बिना, रोस्टरों ने संभवतः एसिडिटी को गोल एसिडिटी के लिए डिज़ाइन किया और फुल माउथफिल को बढ़ावा दिया।



एक विशिष्ट एकल-फार्म एस्प्रेसो?

इस चखने के लिए एक विशिष्ट प्रस्तुति क्या थी? लैटिन अमेरिका या पूर्वी / मध्य अफ्रीका से एक धोया हुआ कॉफी अपेक्षाकृत कम अम्लता और सुखद रूप से गोल खट्टे और फूलों के नोटों के साथ। इस शैली के सफल नमूनों ने आम तौर पर 88 से 89 की रेटिंग को आकर्षित किया। ग्यारह नमूनों की समीक्षा 90 से 94 तक विभिन्न तरीकों से पैक से दूर की गई, क्योंकि या तो वे अलग-अलग थे जो पेचीदा होने के लिए पर्याप्त थे, या असाधारण होने के लिए पर्याप्त थे, या दोनों। ।

उज्ज्वल लेकिन संतुलित

Terroir इथियोपिया Yirgacheffe (94) और ओलंपिया बुरुंडी Kiryama (93) की तरह एक उज्जवल, नींबू और फूलों की शैली के उच्चतम-रेटेड उदाहरण, उच्च-टोंड फल और साइट्रस नोटों को बनाए रखते हुए कोको या चॉकलेट की ओर अपने प्रोफाइल को बढ़ाया। कैफे ग्रैपी कोलम्बिया एल पारिसो (91), समीक्षा किए गए ताबूतों में से सबसे हल्का भुना हुआ, एक एस्प्रेसो प्रस्तुति में असम्बद्ध नींबू, शहद और पुष्प चरित्र प्रस्तुत करता है जो अंततः केवल दूध में गोल और नरम होता है, हालांकि एक बार उस परिवर्तन को खूबसूरती से किया। शमौन हेशी की दुर्लभ 100% ताइवान कॉफी, बल्कि हल्के-भुने हुए, मुख्य रूप से नींबू और शहद के रूप में दिखाया गया है यदि आप शॉन के पढ़ने का पालन करते हैं, या यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं तो थोड़ा तीखा डार्क चॉकलेट और देवदार डालें। यही अंतर सीन के और हल्के भुने हुए इंटेलिजेंटिया पेरू क्रूज़ डेल सुर (90) के मेरे पढ़ने में सामने आया। मैं एक बहुत ही सिट्रस और फ्लोरल एक्सप्रेशन के लिए कुछ डार्क कैरमेली और चॉकलेट कॉम्प्लीकेशन रजिस्टर करने में बहुत अकेला था।

निश्चित रूप से दीप

संवेदी स्पेक्ट्रम के गहरे और गुंजयमान अंत में आश्चर्यचकित लास चिकास डेल कैफे निकारागुआ (94) महान जटिलता और गहराई से प्रभावित: पत्थर फल, बेरी, अखरोट, डार्क चॉकलेट। सीन ने अच्छी तरह से विक्टरोला बोलिविया कारानवी (94) की अपील की पहचान की: कम-एसिड वाले फलों के एक छोटे से किनारे से भरपूर अखरोट-टोन्ड और फुड जैसी चॉकलेट सनसनी। इन दोनों नमूनों को केवल पूर्ववर्ती या सिर्फ दूसरी दरार में एक भुना स्तर पर लाया गया था, एक शैली जिसे कई पाठक जानते हैं, फल को गहरा करने के लिए, इसे खट्टे से दूर और पत्थर के फल और चॉकलेट की ओर ले जाता है।

ड्राई-प्रोसेस्ड और एडि



स्टारबक्स कोलम्बिया कॉफी

फल में कॉफी सूखना - ड्राई-प्रोसेसिंग - अक्सर ऐसे दाग पैदा करता है कि तीव्रता और संरचना के सही स्तर पर हममें से कुछ लोग कॉफी का आनंद लेते हैं। उदाहरण के लिए, सही किया गया ड्राई-प्रोसेसिंग एक मीठे फलों की किण्वन को प्रोत्साहित कर सकता है जो जामुन, विशेष रूप से ब्लूबेरी, या ब्रांडी और चेरी चॉकलेट के रूप में पढ़ता है। लेकिन अक्सर - बहुत बार - शक्कर द्वारा आकर्षित सूक्ष्म जीवों द्वारा योगदान की गई एक मादकता से जटिल होता है। ये मस्टी या फफूंदी वाले नोट आमतौर पर सुखद नहीं होते हैं, हालांकि वे तब हो सकते हैं जब उन्हें पर्याप्त रूप से मिठास का समर्थन किया जाता है, जो उन्हें ताजा फल के रूप में पके हुए फलों या सुखद पृथ्वी नोटों के रूप में पढ़ने के लिए सहवास करता है।

जिन कॉफ़ी की हमने समीक्षा की, उनमें से तीन में ड्राई-इन-फ्रूट या नेचुरल कैरेक्टर दिखाई दिया। नोवो कॉफी इथियोपिया एनेत्सु तीनों में से सबसे स्वच्छ चखने वाला फल का एक समृद्ध संकेत था, जो कि किण्वन के साथ बहुत कम मात्रा में था। चूंकि इसमें विवाद का अभाव था, इसलिए शॉन और मैं एक साथ 91 पर इस कॉफी पर घर आने में सक्षम थे। हम अन्य दो समस्याग्रस्त नैचुरल पर विभाजित थे। वेल्टन के मेक्सिको नयारिटा (90), मेक्सिको में एक परियोजना से, जिसमें ड्राय-इन-द-फ्रूट कॉफ़ी का एक लंबा और सम्माननीय इतिहास है, शॉन से अपने गहरे पत्थर के फल और चॉकलेट के लिए 92 को आकर्षित किया, जबकि केन, 88 वर्ष की उम्र में भी पाए गए। यह चरित्र प्रमुख और आकर्षक लेकिन एक नमकीन, शायद मस्टी एज द्वारा छाया हुआ है। हमने मैदे डॉग ब्राज़ील मोरेनिन्हा फॉर्मासा राइसिन (92), एक कॉफी को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित रूप से सूखने की अनुमति दी, कम से कम भाग में, पेड़ों पर सूखी परिस्थितियों या तालिकाओं पर नियंत्रित परिस्थितियों के बजाय। पेड़ पर सुखाया जाने वाला कॉफी फल विशेष रूप से उन सांचों के लिए कमजोर होता है जो एक मटमैले या फफूंदीदार चरित्र का निर्माण करते हैं क्योंकि यह आंगन के रूप में सूखने के दौरान नमी से सुरक्षित नहीं होता है या टेबल-ड्राई फ्रूट (या होना चाहिए) है। नतीजतन मोरेनिन्हा फोर्मोसा रायसिन ने एक स्पष्ट फल / मस्टी चरित्र दिखाया। लेकिन मेरे लिए (94) यह एक समृद्ध, मीठा-टोंड सनसनी था कि मुझे सुमात्रा ताबूतों की सबसे अच्छी परंपरा में, तीखी मिट्टी और मृदभांड कहने में कोई परेशानी नहीं हुई। शॉन केवल आंशिक रूप से मनभावन पढ़ने में खरीदा गया, हालांकि; कुछ हद तक 90 के दशक के उनके आरक्षण को दर्शाता है।

सिंगल-ओरिजिन कॉफ़ी क्या है?

परिभाषाओं पर एक अंतिम टिप्पणी। मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है कि, शुरुआत के लिए, इस तरह की समीक्षा के प्रयोजनों के लिए एक एकल-मूल कॉफी एक एकल खेत या एक गीली चक्की पर उत्पादित करने की आवश्यकता है। हालाँकि, यह परिभाषा महत्वपूर्ण अस्पष्टता के लिए अनुमति देती है, क्योंकि विशेष रूप से सहकारी विशाल हो सकते हैं; गीली मिलों में अक्सर बड़ी संख्या में टेर्रोयर्स से कॉफी चेरी की प्रक्रिया होती है, और बड़े खेत अक्सर प्रसंस्करण विधि, फसल समय, खेत, कलई इत्यादि द्वारा अपने उत्पादन को विभाजित करते हैं, इसलिए आदर्श रूप से, शायद, एक एकल मूल कॉफी एक कॉफी भुना हुआ होना चाहिए। एक ही खेत, गीली मिल या सहकारी से ग्रीन कॉफ़ी की एक सीमित मात्रा। शायद हमें उन्हें एकल-उत्पत्ति के बजाय एकल-कॉफ़ी कहना चाहिए।

दूसरी ओर, हम एक ही खेत से कॉफी के बारे में क्या सोचते हैं जो दो अलग-अलग प्रसंस्करण विधियों का मिश्रण है? उल्लेखनीय रूप से सफल 94-रेटेड लास चिकास डेल कैफ़े एल पैट्रोन एस्प्रेसो वास्तव में यह था: एक ही खेत से सेम का मिश्रण (और एक ही पेड़ की विविधता, हीरलोम बोरबोन), लेकिन दो अलग-अलग तरीकों से संसाधित, सूखे-इन-द- फल और धोया। निश्चित रूप से यह कैनरी ऑन-द-फार्म सम्मिश्रण (बॉर्बन के प्रभाव का उल्लेख नहीं करना) इसकी उत्कृष्टता के लिए एक योगदानकर्ता था।

यह उदाहरण बताता है कि समस्याग्रस्त पूर्ण परिभाषाएँ एकल-मूल या एकल-फ़ार्म की कैसे हो सकती हैं। कॉफ़ी के सभी ने एक को छोड़कर यहां समीक्षा की, साइमन हेसिह ताइवान ने ऊपर उद्धृत एकल-मूल की व्यापक परिभाषा को फिट किया है: एक कॉफी जो एक खेत, सहकारी या गीली मिल से एक ही फसल तक सीमित है। समीक्षा किए गए कई कॉफ़ी में दूसरी, संकरी परिभाषा, एक ही खेत से बहुत सारी कॉफ़ी, सहकारी या गीली मिल के लायक भी दिखाई दिया, हालाँकि कुछ में नहीं था। हालांकि, हमने फैसला किया कि हम इस साल कम से कम नहीं उठेंगे। हमने साइमन की ताइवान कॉफी को स्वीकार करने का भी फैसला किया, इस संभावना के बावजूद कि यह अलग-अलग ताइवान के खेतों से हरे ताबूतों का एक मिश्रण है, क्योंकि, आखिरकार, ताइवान का संपूर्ण कॉफी उत्पादन शायद औसत आकार के लैटिन के उत्पादन की तुलना में काफी छोटा है। अमेरिकी खेत, ब्राजील के बड़े खेतों में से एक का उल्लेख नहीं करने के लिए। इस बिंदु पर ताइवान कॉफी को मिश्रण से बाहर रखना एक तकनीकीता के आधार पर अयोग्यता की तरह लग रहा था। साइमन, वैसे, एक उत्कृष्ट इथियोपिया यिरगाचेफ़े (92) को भी प्रस्तुत किया; हमने यरगाचेफ के बजाय उसकी ताइवान कॉफी की समीक्षा करने का फैसला किया क्योंकि यह लेख के लिए एक अद्वितीय मूल लाया।

टेंपल कॉफी, सीन कोहम्सचर और लेस्ली फ्रेजर

इस महीने के रिव्यू के लिए शॉट्स लेस्ली फ्रेजर, टेंपल कॉफी के लिए कॉफ़ी और होलसेल ट्रेनर द्वारा खींचे गए, एक बहुत ही शानदार बुटीक, दो-लोकेशन रोस्टर / रिटेलर, कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में सीन कोहम्सचेर द्वारा स्थापित, स्वामित्व और प्रबंधित। लेस्ली ने 2005 में अपनी स्थापना के समय टेम्पल कॉफी के लिए शॉट्स खींचना शुरू कर दिया। सीन कैलिफोर्निया और हवाई के लिए बरिस्ता गिल्ड चैप्टर रिप्रेजेंटेटिव और अमेरिका ट्रेनर की प्रमाणित स्पेशियलिटी कॉफी एसोसिएशन है। वह अद्भुत कॉफ़ी और पत्थर-फल वालों के लिए एक विशेष चूसने वाला के बारे में भावुक है। उनके प्यार में उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनका कुत्ता, उनकी बिल्ली, कॉफी और कार-रेसिंग शामिल हैं।



मैक्सवेल हाउस कॉफी कंपनी

ब्लाइंड-चखने वाले एस्प्रेसोस का मूल्य

अंत में, यहाँ फिर से है; यदि आप इसे पहले ही पढ़ चुके हैं तो कृपया इसे छोड़ दें: मानकीकृत तैयारी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए अंधा चखने वाले एस्प्रेसो का बचाव। पहले कॉफी समीक्षा लेखों के कुछ उद्धरणों को संश्लेषित करने के लिए:

एक सोच होगी कि पश्चिमी दुनिया में मौजूद लगभग हर पेय और भोजन का मूल्यांकन करने के लिए एक समान अंधा चखने वाले प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं के लगभग सार्वभौमिक उपयोग को देखते हुए हमें एस्प्रेसो का मूल्यांकन करने के लिए उन्हीं प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं के उपयोग का बचाव नहीं करना होगा। फिर भी, कुछ एस्प्रेसो aficionados और कुछ पेशेवर हमसे हर बार सवाल करते हैं कि हम एस्प्रेसोस का एक और अंधा चखना चलाते हैं।

जाहिर है कि एस्प्रेसोस के मूल्यांकन में खेलने में असामान्य मुद्दे हैं। कॉफी आम तौर पर एक नाजुक पेय है जो पुन: निर्माण की एक निरंतर स्थिति में है। विशेष रूप से, एस्प्रेसो कॉफी और मशीनरी के महंगे, परिष्कृत टुकड़ों पर इसे पीटने के असाधारण जटिल कार्य के बीच एक अंतरंग अंतर है। मुझे निश्चित रूप से एस्प्रेसो कॉफ़ी की समीक्षा प्रकाशित करने वाले लोगों के साथ कोई समस्या नहीं है जिसमें उन्होंने अपनी तकनीकी क्षमताओं के भीतर हर संभव समायोजन किया है ताकि कॉफी के प्रदर्शन को अधिकतम किया जा सके। यह अभ्यास सभी के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

दूसरी ओर, एक कमरे में बहुत सारे कॉफी इकट्ठा करने का भी बड़ा मूल्य है, उन सभी को एक ही प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं (प्रोटोकॉल और प्रक्रियाएं जो उद्योग के नेताओं की एक आम सहमति को दर्शाती हैं) के अधीन हैं, और इस तथ्य को छोड़कर सब कुछ छीन लिया गया है कप ही, उम्मीदों, निष्ठाओं और कॉफी विचारधाराओं के सभी ट्रिगर के साथ, जो किसी ने चखा है, उस पर ईमानदारी से छिपी और दिखाई देती है।



ब्राज़ील की फसल

बहुत संभावना है कि इस महीने के चखने में कुछ एस्प्रेसोस थे जिन्होंने संभवतः उच्च रेटिंग को आकर्षित किया था, उन्हें उदाहरण के लिए, उच्च पानी के तापमान या कम तापमान पर निकाला गया था। या लेस्ली जैसे कुशल बर्स्टस के लिए उपलब्ध कई शराब बनाने वाली बारीकियों का उपयोग करना।

हालाँकि, मानक प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए मानक शराब बनाने के मानकों पर अच्छा काम करने वाले कॉफ़ी कम से कम कुछ आश्वस्त करते हैं कि वे घरेलू उपकरणों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त रूप से बहुमुखी हैं और आमतौर पर शराब बनाने वाले चर के बहुत सीमित नियंत्रण के साथ। जो, फिर से, यहां मुख्य बिंदु है: हम चाहते हैं कि हमारे पाठक अपनी कॉफी से खुश हों।

2011 कॉफी समीक्षा। सभी अधिकार सुरक्षित।

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