पाठकों के नामांकन: रुझान और सफलताएं

वर्षों से हमने क्षेत्रीय बरस रही कंपनियों को खोजने और मनाने की कोशिश करने के लिए हमारे वार्षिक पाठकों की नामांकन कहानी का उपयोग किया है जिनके कॉफ़ी की हमने पहले कभी समीक्षा नहीं की है। इस साल हमने उन कंपनियों से छह कॉफ़ी की समीक्षा की, जो कभी कॉफी रिव्यू में नहीं दिखीं, और पाँच ऐसी कंपनियों से हैं।

कुल मिलाकर, हमने पच्चीस क्षेत्रीय बरस रही कंपनियों से तेईस कोस का परीक्षण किया। एक बार आमंत्रित करने के बाद, रोस्टिंग कंपनियों ने उन कॉफ़ीज़ को चुना जिन्हें वे समीक्षा के लिए चाहते थे। उन तैंतालीस नमूनों में से सबसे अधिक मूल्यांकन किए गए दस में से दस की समीक्षा यहाँ की गई है, जिसमें स्कोर 95 से 91 है। (तीन उच्च रेटेड कॉफ़ी में से एक रोस्टर से आया था, ओमाहा के बीन्समिथ, नेब्रास्का)। एकाधिक की समीक्षा करने से बचने के हमारे सामान्य अभ्यास का पालन किया। एक ही लेख में एक ही कंपनी से नमूने, केवल तीन बीन्समिथ कॉफ़ी के उच्चतम रेटेड, प्रभावशाली 93-रेटेड इक्वाडोर की समीक्षा की जाती है।) इसके अलावा, छह अलग-अलग रोस्टर के सात कॉफ़ी ने एक सम्मानजनक 90 का दर्जा दिया। हमने इनमें से एक, बोनलाइफ़ हैती की समीक्षा करने का निर्णय लिया, बस इसलिए कि यह कुछ समय में हमारी प्रयोगशाला में आने के लिए सबसे अच्छी हैती थी और इस बात की गहराई से पीड़ित देश को उतना ही सकारात्मक ध्यान देने की आवश्यकता थी, जितनी ध्यान से देखने पर होती है एक अच्छा कॉफी समीक्षा।

कुछ मामूली ट्रेंड-स्पॉटिंग

पच्चीस क्षेत्रीय रोस्टरों से तीन-तीन कॉफी शायद ही एक व्यापक नमूना है, लेकिन यह थोड़ा मामूली प्रवृत्ति स्पॉटिंग करता है।





स्टारबक्स कोलम्बिया कॉफी

दस साल पहले ठेठ रोस्टर स्टार्ट-अप ने गोदाम में सब कुछ भुनाया होगा, शायद बहुत अंधेरा हो, और विशेष रूप से जैविक और उचित व्यापार कॉफी पेश करके खुद को अलग करने की काफी संभावना है।

आज यह प्रतीत होता है कि विशिष्ट रोस्टर स्टार्ट-अप हर माध्यम को प्रकाश में लाता है और मुख्य रूप से असाधारण सिंगल-ओरिजॉफ़ की पेशकश पर अपनी स्थिति को आधार बना रहा है। ऑर्गेनिक और फेयर ट्रेड अपील को प्रगतिशील कंपनी नीतियों की एक पूरी श्रृंखला द्वारा या तो पृष्ठभूमि या बढ़ाया गया है जो प्रमाणन से परे है और वैश्विक और स्थानीय दोनों कारणों से चुनिंदा कारणों के लिए रीसायकल पैकेजिंग का उपयोग करके साइकिल से कॉफ़ी वितरित करने से लेकर हो सकता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा प्रतीत होता है कि आज केवल कार्बनिक और फेयर ट्रेड प्रमाणित कॉफ़ी की पेशकश करते हैं और उन्हें किसी भी पुराने तरीके से भुनाते हुए लगभग एक नए छोटे कॉफी बरसाने के व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थान देने के लिए पर्याप्त नहीं है।

लाइट-रोस्टेड बनाम अंडर-रोस्टेड

रोस्ट शैली के मुद्दे पर लौटते हुए, सिर्फ तीन या चार साल पहले यह सामने आया कि कुछ छोटी रोस्टिंग कंपनियों ने डार्क रोस्टिंग से अब तक रिबाउंड किया था कि वे अपने कॉफ़ी को मुश्किल से भुना रहे थे। बहुत हल्के भुने हुए ताबूतों के बीच की रेखा, जो शहद, सुगंधित ताजे कटे हुए देवदार और मैदानी फूलों की तरह शानदार स्वाद लेती है, और अविकसित ताबूत जो अधिक पसंद किए गए अनाज, सादे लकड़ी और मीठी घास का स्वाद लेते हैं, एक संकीर्ण है, और एक जोड़ी है कुछ साल पहले कुछ रोस्टर हमेशा कटौती नहीं कर रहे थे।



निकारागुआ से कॉफी

हालांकि, इस महीने हमने जिन कॉफ़ी का परीक्षण किया, उनमें से लगभग सभी ने मध्यम रोस्टिंग पर भिन्नताओं के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। हमें संभवत: दो अविकसित नमूने अधिकतम और तीन या चार गहरे भुने हुए नमूनों के साथ प्राप्त हुए, शेष सभी स्पष्ट रूप से भुना स्पेक्ट्रम के बीच में घिरी विभिन्न मीठी जगहों के उद्देश्य से थे।

ग्रीन कॉफी सोर्सिंग में रुझान

हैरानी की बात है कि, शायद, हम प्राप्त नमूनों का सेट आम तौर पर प्रसंस्करण विधि में प्रयोग की ओर रुझान का समर्थन नहीं करते थे जो मध्य अमेरिका और अन्य जगहों पर कर्षण प्राप्त करते प्रतीत होते हैं। हमें प्राप्त होने वाले अधिकांश कॉफ़ी पारंपरिक रूप से गीले-संसाधित थे, अपेक्षाकृत कुछ 'प्राकृतिक' या सूखे-में-फल वाले कॉफ़ी और कोई भी शहद या सूखे-इन-पल्प कॉफ़ी जो भी हो, कम से कम अब तक जितना हम बता सकते हैं। वास्तव में, हम आश्चर्यचकित थे कि हमारे द्वारा परीक्षण किए गए दो सबसे प्रभावशाली इथियोपिया आश्चर्यजनक रूप से और सुरुचिपूर्ण ढंग से चमकदार गीले-संसाधित कॉफ़ी (95-रेटेड नोवो यार्गाचेफ़े बेलेकाटू और 94-रेटेड हाईवायर येरिशचेफ़ी ब्लू नाइल) थे, फल-टोन्ड ड्राय-इन के बजाय। फल-फल इथियोपिया कि देर से रोस्टरों के बीच इतना ध्यान आकर्षित किया है। (हालांकि, हमने इस महीने एक बहुत ही सुखाया हुआ फल इथियोपिया की समीक्षा की, एक बहुत ही विवेकपूर्ण और स्वच्छ उदाहरण, बेंट ट्री इथियोपिया गेलाना अबाया, 93।)

क्या इसका मतलब यह है कि क्लासिकवाद और पारंपरिक रूप से पारदर्शी, गीले-संसाधित कप की ओर एक नया काउंटरट्रेंड वापस आ गया है? शायद, हालांकि मुझे संदेह है; एक बात के लिए हमारे कपिंग का समय मध्य अमेरिका प्रसंस्करण प्रयोगों के सर्वश्रेष्ठ पर कब्जा करने के लिए सही नहीं था।

द वाइन बैरल प्रयोग

साथ ही हमने ग्रीन कॉफी नवाचार के एक चौंकाने और सफल उदाहरण का परीक्षण किया, हालांकि इस मामले में राज्यों में यहां प्रयोग हो रहा है। सेरेमनी कॉफ़ी मेक्सिको सांता टेरेसा (95) एक स्पष्ट रूप से बढ़िया मेक्सिको कॉफ़ी है, जो वाइन बैरल में आने के बाद आयोजित की गई थी, इस मामले में कैबरेनेट फ़्रैंक अंगूर किस्म से तैयार रेड वाइन से एक बैरल। जब मैंने पहली बार सेरेमनी प्रयोगों की हवा निकाली, तो उन्होंने कहा कि इसके बजाय, उन्होंने शराब के बैरल में डालकर कॉफ़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन इस महीने के संवेदी परिणाम ने मुझे कम से कम विरोधाभास या नवीनता के रूप में नहीं देखा। हमने जो नमूना लिया, वह वाइन और कॉफी के संवेदी गुणों के अतिव्यापी रूप से आश्चर्यजनक रूप से गहरा और सहज लग रहा था।



पीट कॉफी समीक्षा

शुद्धतावादियों का तर्क है कि निश्चित रूप से, अपने कप प्रोफाइल को बदलने के लिए एक वाइन बैरल में ग्रीन कॉफी डालना किसी न किसी तरह से ठीक कॉफी के खेल में धोखा है। शायद उस तर्क में कुछ योग्यता है। किसी भी मानवीय प्रयास में उत्कृष्टता उन नियमों द्वारा भाग में परिभाषित की जाती है जो नवाचार को सीमित करते हैं और साथ ही उन नवाचारों को मूल्य देते हैं जिन्हें स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए, मुझे बहुत निराशा होगी अगर इस तरह के कुछ नवाचारों ने अंततः समय को हतोत्साहित किया और पैसा उत्पादक वर्तमान में कॉफी फल को सुखाने में किण्वन के प्रभाव को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश में निवेश कर रहे हैं, जो सफलतापूर्वक किए जाने पर इस तरह की मनभावन शराब का योगदान कर सकते हैं- या कप के लिए ब्रांडी की तरह बारीकियों। दूसरी ओर, सेरेमनी वाइन-बैरल-वातानुकूलित मेक्सिको एक बहुत बढ़िया कॉफी थी और मेरे लिए इसके चरित्र ने शिल्प और प्रकृति की साझेदारी की अनिवार्यता और प्रतिध्वनि प्रदर्शित की, जो हम वाइन और कॉफी दोनों से उम्मीद करते हैं।

2013 कॉफी समीक्षा। सभी अधिकार सुरक्षित।

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