मैसोरोर्स एंड मॉनसूनड मालाबार: कॉफ़ी ऑफ़ इंडिया

लोग अक्सर आश्चर्यचकित होते हैं कि भारत देश में किसी भी कॉफी का उत्पादन करता है, बहुत ही कम कॉफी, चाय के साथ देश की अमिट एसोसिएशन को देखते हुए। वास्तव में, भारत एक लंबे समय तक कॉफी उत्पादक है, और एक बहुत ही पर्याप्त (2002 में दुनिया में छठा) है। इसके अलावा, भारतीय बहुत सी कॉफी पीते हैं, विशेष रूप से भारत के दक्षिण में, जहाँ अधिकांश भारतीय कॉफी उगाई जाती है। और शहरी भारत के अधिक समृद्ध क्षेत्रों में, सैकड़ों चिकना, आरामदायक कैफे एक ला स्टारबक्स पारंपरिक भारतीय कॉफी कार्ट और घरों के पूरक हैं।

इसके अलावा, भारत को छाया-उगाए, पर्यावरण के अनुकूल कॉफी को बढ़ावा देने के लिए स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन की पहल या उपभोक्ता अभियानों की आवश्यकता नहीं है। काफी शाब्दिक, भारत में पूर्ण सूर्य में कोई भी कॉफी नहीं उगाई जाती है। यह सभी छाया में उगाया जाता है, आमतौर पर बड़े पैमाने पर छाया, इसके दो स्तरों। काली मिर्च की लताएं छायादार पेड़ों की चड्डी के ऊपर अपना भव्य रास्ता लपेटती हैं। इसका परिणाम कॉफी के परिदृश्य हैं जो पारंपरिक खेतों की तुलना में रूसो द्वारा चित्रित के रूप में अच्छी तरह से मिश्रित जंगलों या वनस्पति उद्यान की तरह दिखते हैं।

उल्लेखनीय टर्नबाउट

हालांकि, हाल ही में जब तक भारत द्वारा उत्पादित कॉफी विशेष रूप से अच्छी कॉफी नहीं थी। कई अन्य बढ़ते देशों की तरह, भारत बीसवीं शताब्दी के मध्य वर्षों में गुणवत्ता के बजाय कॉफी की मात्रा के लिए गया था। विशेष रूप से सदी के उत्तरार्ध में, भारतीय कॉफी, थोक और अनाम के टन, निर्मित और अन्य सामानों के लिए वस्तु विनिमय में सोवियत संघ में चले गए। हालाँकि, 1992 से भारत में कॉफी उद्योग का चरणबद्ध संचालन शुरू हुआ, जिससे उत्पादकों को अपनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए सीधे खरीदारों को बाज़ार में उतरने की अनुमति मिली, और कॉफी बोर्ड ऑफ़ इंडिया को एक रेगुलेटिंग एजेंसी से एक प्रचारक में बदल दिया।



प्रमुख निर्माताओं और कॉफी बोर्ड ने मिलकर एक उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, तेजी से भारत की छवि को पेटू कॉफी मूल के रूप में पुनर्निर्माण किया है, विशेष रूप से यूरोप में, जहां भारतीय कॉफ़ी ने हाल ही में पेरिस में हाल ही में ग्रेंडस क्रूज़ डे कैफे प्रतियोगिता में तीन पदक जीते, किसी भी अन्य ने भाग लिया। देश।



कारिबू कॉफी केच

यू.एस. में धीमी मान्यता

हालांकि, उत्तरी भारत में ठीक-ठाक भारत के कॉफी की नई लहर धीमी हो गई है, जहां पेशेवर कॉफी खरीदार अपने ध्यान का बेहतर हिस्सा मध्य अमेरिका और पूर्वी अफ्रीका के अधिक अम्लीय ताबूतों को देना जारी रखते हैं। भारतीय अरेबिक कॉफ़ी कम-टोन्ड, सबटॉलर और राउंडर होते हैं, जो कि तेज-तर्रार, अधिक-से-अधिक अम्लीय और बेहतर भीड़ के पसंदीदा होते हैं।

इसके अलावा, भारत एक कॉफी प्रकार प्रदान करता है जो न केवल अमेरिकी कॉफी शुद्धतावादियों को परेशान करता है; यह स्पष्ट रूप से उनमें से कई को बंद कर देता है: अजीब तरह से नामित और ओडर चखने वाला मानसून मालाबार। (संबंधित लेख देखें: डैडीज सॉक्स या फैन्सी चीज़: मॉनसून कॉफ़ी एंड द पेरिल्स ऑफ़ इवैलुएशन।)

नतीजतन, पिछले साल या दो तक अमेरिकी रोस्टरों द्वारा पेश की गई एक-मूल इंडिया कॉफी को खोजने के लिए लगभग असंभव था, चाहे विचित्र रूप से मॉनसून मालाबार या अधिक पारंपरिक मिठाई, गीले-संसाधित अरेबिका का स्वाद लेना।

समीक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है?

भौगोलिक मेनू में यह अंतर धीरे-धीरे भर रहा है, हालांकि धीरे-धीरे। मैंने आठ अलग-अलग अमेरिकी रोस्टरों द्वारा पेश किए गए बारह भारत के एकल-मूल कॉफ़ी को बदल दिया, जो कि पाठक और रोस्टर नामांकन के आधार पर सबसे अधिक खट्टे हैं। इन बारह में मैंने दो और नमूने जोड़े जिन्हें भारत में एक छोटी भारतीय विशेष कंपनी द्वारा भुना और पैक किया गया था।

इन अग्रणी भारत प्रविष्टियों में कितनी अच्छी थी? मैं थोड़ा आशंकित था, मुझे डर था कि मेरे पास समीक्षा को भरने के लिए पर्याप्त सभ्य कॉफी नहीं होगी।

मैसूर नगेट्स अतिरिक्त बोल्ड नियम

जैसा कि यह निकला, मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। विशेष रूप से, पारंपरिक, गैर-मानसूनी ताबूत बेहद प्रभावशाली थे। यदि ये कॉफ़ी विशिष्ट हैं, तो यह समझना आसान है कि यूरोप में Indias अच्छा क्यों करते हैं। वे कई यूरोपीय लोगों की प्रशंसा करते हुए बिल्कुल मीठे, जटिल रूप से कम महत्वपूर्ण कॉफी के प्रकार हैं। कई अमेरिकी उपभोक्ता भी उनकी प्रशंसा करते हैं, हालांकि उच्च-टोंड, अम्लीय ताबूत के साथ उनके जुनून के साथ अमेरिकी कॉफी भुनने वाले शब्द अभी तक नहीं मिले हैं।

इस महीने की दो उच्चतम रेटेड कॉफ़ी भारत की गीली-प्रसंस्कृत अरेबिका के सुपर ग्रेड - मैसूर नगेट्स एक्स्ट्रा बोल्ड (आमतौर पर MNEB के समान संक्षिप्त ग्रेड नाम की) से आई हैं। कॉफ़ेमरिया और पैराडाइज़ रोस्टरों द्वारा भुना हुआ, दोनों छोटी कंपनियां जो असामान्य कॉफी मूल के साथ प्रयोग करने का खर्च उठा सकती हैं, ये नमूने सुरुचिपूर्ण रूप से मीठे और नाजुक और जटिल रूप से फलित थे, एक प्रकार का संवेदी निबंध जो सबसे अच्छा गीला-प्रसंस्कृत अरेबिका हो सकता है। कॉफी पीने वाले जो अधिक उगाए जाने वाले कप को पसंद करते हैं, अधिक अम्लीय वर्ण वाले कॉफ़ेमरिया के जंबो एस्टेट को पसंद कर सकते हैं, हालाँकि मुझे इसका मीठा तीखा फल चरित्र थोड़ा कसैला लगता है।

फाइन प्रिंट की सलाह लें

दूसरी ओर, मानसून वाले ताबूत, पारंपरिक मानदंडों का उपयोग करके प्रशंसा करना मुश्किल है। संबंधित लेख पढ़ें, डैडी के मोजे या फैंसी चीज़: मानसूनयुक्त कॉफी और मूल्यांकन के खतरों, एक समीक्षक समस्याओं के माध्यम से एक रन के लिए जब इन और अन्य अपरंपरागत ताबूतों, ताबूतों को एक रेटिंग सौंपते हैं जो संस्कृति के कृत्यों से अधिक उनकी विशिष्टता लेते हैं ( प्रकृति के शोधन की तुलना में फलों को हटाने के बाद कॉफी को कैसे सुखाया और संभाला जाता है।

इन मॉनसून कॉफ़ी की मेरी समीक्षाओं को पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात यह हो सकती है: यदि आप तीव्र, अस्पष्ट कोमल चीर-फाड़ वाले चीते या पीट इस्ले सिंगल-माल्ट व्हिस्की जैसे गहन आनंद लेते हैं, तो बढ़िया प्रिंट से परामर्श करें। आप अच्छी तरह से तय कर सकते हैं कि आप कॉफिवरिया और पैराडाइज रोस्टरों द्वारा पेश किए गए अधिक पारंपरिक रूप से प्यारे गीले-संसाधित इंडियास के सुरुचिपूर्ण संतुष्टि के लिए मानसून के मोटे सुख को पसंद करते हैं।

2004 द कॉफ़ी रिव्यू। सभी अधिकार सुरक्षित।

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