इंडोनासियस और पापुआ न्यू गिनी

सुमात्रा संभवतः अमेरिका की पसंदीदा इंडोनेशिया कॉफी बन गई क्योंकि विशेष कॉफी के शुरुआती दिनों में यह इस क्षेत्र की सबसे विशिष्ट उत्पत्ति लगती थी: जावा की तुलना में भारी और समृद्ध, ट्वीटर और पापुआ न्यू गिनी की तुलना में अधिक जटिल, थोड़े से समान कॉफी की तुलना में थोड़ा अधिक सुसंगत और सुलभ। सुलावेसी। और फिर, पूर्व तिमोर, इस महीने के क्यूपिंग में इंडोनेशिया कॉफ़ी के दो का स्रोत, जो कॉफी निर्यात नहीं कर रहा था।



एलेग्रो कीन्या ग्रैंड क्रूज़

हालाँकि, अमेरिका का पसंदीदा इंडोनेशिया बनना सुमात्रा के लिए पूरी तरह से सकारात्मक विकास नहीं हो सकता है। एक कॉफ़ी के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा जो कभी भी शुरू करने के लिए विशेष रूप से सुसंगत नहीं थी, इसका मतलब है कि बहुत से दूसरे सुमात्राओं ने हाल के वर्षों में अमेरिकी बाजार में अपनी जगह बनाई है: अमीर, गहरे वाले, सुमात्रा की प्रतिष्ठा बनाने के बजाय कठिन, निष्क्रिय संस्करण। । इस कारण से, यह इंडोनेशिया में और कहीं से पापुआ न्यू गिनी से संबंधित मूल के खिलाफ सुमात्राओं की एक कपिंग करने के लिए एक अच्छा समय लग रहा था। इस महीने के ताबूतों में पांच सुमात्रा, दो जावस, एक सुलावेसी, दो तिमोर और दो पापुआ न्यू गिनी शामिल हैं। यह दूसरे शब्दों में, पूरे क्षेत्र से ताबूतों की एक विस्तृत और दिलचस्प श्रेणी है, लेकिन किसी भी एकल, विशिष्ट मूल के संबंध में एक बहुत ही पतली चयन है। स्पष्ट रूप से, इस क्यूपिंग में एक या दो नमूनों के आधार पर इन जटिल उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष तैयार करना उचित नहीं होगा।

कॉफी प्रसंस्करण, या फलियों को फलियों से कैसे निकाला जाता है और फलियों को कैसे सुखाया जाता है, यह इंडोनेशियाई और पापुआ न्यू गिनी ताबूतों के बीच अंतर का वर्णन करते समय एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्षेत्र में प्रचलित दो व्यापक दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। एक क्लासिक गीला या धुलाई विधि है, जिसमें फल अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर मशीनरी का उपयोग करके जटिल चरणों में फलियों से छीन लिया जाता है। जावा और पापुआ न्यू गिनी के बड़े सम्पदा से कॉफी इस पद्धति का उपयोग करके संसाधित की जाती है। जाहिर तौर पर अब तिमोर से दिखने वाले ऑर्गेनिक रूप से उगाए गए कॉफ़ी को भी किसी प्रकार के औपचारिक, मशीनीकृत धुले हुए तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।



अन्य चरम पर सुमात्रा और सुलावेसी के पारंपरिक, छोटे धारक ताबूत हैं। ये किसान उत्पादकों द्वारा खुद को बेहद सरल तरीकों का उपयोग करके संसाधित किया जाता है। कॉफी फल की खाल को पहले छोटे, मामूली, अक्सर हाथ से क्रैंक की गई मशीनों का उपयोग करके हटाया जाता है। चिपचिपे फलियों को तब भी काटे गए फल के मांस के साथ सुखाया जाता है (अर्द्ध शुष्क प्रक्रिया) या कॉफी के मांस को प्लास्टिक की थैलियों में अनौपचारिक रातोंरात किण्वन द्वारा ढीला कर दिया जाता है, इससे पहले कि मिट्टी या कुएं के पानी में हाथ धोया जाए (एक प्रकार का पिछवाड़ा धोया जाता है) प्रक्रिया)। दोनों मामलों में, बीन के साथ कॉफी फल के मांस का विस्तारित संपर्क, पापुआ न्यू गिनी और जावा के सम्पदा पर प्रचलित औपचारिक, बड़े पैमाने पर प्रक्रियाओं की तुलना में एक भारी, कम उज्ज्वल प्रोफ़ाइल का उत्पादन करता है, जहां फल अवशेषों को निर्णायक रूप से हटा दिया जाता है। पानी की बड़ी मात्रा का उपयोग करना।



कॉफी में कैफीन की गिनती

कॉफी को सुखाने के संबंध में एक समान अंतर है। जावा और पापुआ न्यू गिनी के एस्टेट कॉफ़ी के साथ, सुखाने की प्रक्रिया छोटे-धारक सुमात्रा और सुलावसिस के सुखाने की तुलना में काफी अधिक औपचारिक और नियंत्रित है। उदाहरण के लिए, सुमात्रा के मंडेली क्षेत्र में पारंपरिक सुखाने की प्रक्रिया, अनियमित चरणों में होती है, जो किसान फ्रंट यार्ड में शुरू होती है और निर्यातक आँगन में समाप्त होती है।

स्वाद के लिए तकनीक के इन अंतरों का मतलब यह है कि एस्टेट जावस और पापुआ न्यू गिनी उज्ज्वल, हल्के-टोंड हैं, और आमतौर पर पारंपरिक रूप से संसाधित, सुमात्रा और सुलावेसी से छोटे धारक कॉफ़ी की तुलना में अधिक सुसंगत हैं। अपने सबसे अच्छे रूप में ये छोटे-धारक ताबूत अद्वितीय और विशिष्ट हो सकते हैं: गोल, समृद्ध, तीखा अभी तक सुगंधित मीठा। अगर कुछ गलत हो जाता है, हालांकि, जैसा कि अक्सर होता है, वे मस्टी और हार्ड-चखने (अधूरे या बाधित सुखाने से) हो सकते हैं, पृथ्वी (सचमुच पृथ्वी पर सूख गई है), या यहां तक ​​कि मशरूम या फफूंदी से।

इस महीने का छोटा नमूना इन सामान्यीकरणों का समर्थन करता है। परंपरागत रूप से संसाधित सुमात्रा और एक सुलावेसी निचले-टोंड और तीखे-मीठे होते हैं, जबकि संपत्ति, गीला-संसाधित कॉफ़ी क्लीनर, अधिक नाजुक और उच्च-टोंड होते हैं।

हालांकि, मुझे आश्चर्य हुआ कि इस बार एक पारंपरिक सुमात्रा के वास्तव में नॉकआउट उदाहरण की अनुपस्थिति थी, और दो एस्टेट जावेस की लगभग इसी उच्च गुणवत्ता। अधिकांश सुमात्राओं और एक पारंपरिक सुलावेसी की प्रोफाइल में कठोरता की अलग-अलग डिग्री द्वारा शादी की गई थी, शायद सूखने वाले दोषों के कारण। दूसरी ओर, दो एस्टेट जावस सबसे अच्छे, सबसे साफ और सबसे अधिक जटिल थे, जो कुछ समय में मुझे उस मूल से मिला। और दो पापुआ न्यू गिनी सिग्रिस समझे गए लेकिन सुगंधित विशिष्ट थे।



असली कप कॉफी

इंडोनेशिया में स्वाद और प्रसंस्करण पर एक अंतिम शब्द: दो वृद्ध सुमात्रा कपिंग में बदल गए। एजिंग कॉफ़ी एक शानदार रोमांटिक परंपरा है, जो स्पष्ट रूप से कॉफ़ी के साथ उत्पन्न हुई, जो स्वाद में तब्दील हो गई क्योंकि वे 19 वीं शताब्दी में नौकायन जहाजों के नम पतवारों के अंदर जावा से यूरोप तक ले जाए गए थे। आज इंडोनेशियाई ताबूत या तो जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से या आकस्मिक रूप से और अक्सर अनजाने में वृद्ध होते हैं।

डेलीगेट एजिंग आमतौर पर निर्यातकों के गोदामों में होती है। ताबूतों को बैग में रखा जाता है, समय-समय पर बैग से निकाला जाता है, मिश्रित और रेक किया जाता है, और रीबग किया जाता है। मुझे बताया गया है कि एक अच्छी इंडोनेशियाई वृद्ध कॉफी का आयोजन किया जाता है और इस तरह से चार से पांच साल के लिए संभाल लिया जाता है।

इस महीने में दो वृद्ध सुमात्राओं के साथ मैं शर्त लगाता हूं कि उम्र बढ़ने को या तो किसी तरह से गलत तरीके से पेश किया गया या निर्यातक द्वारा गलत तरीके से पेश किया गया। सिरपनी, लगभग सभी उम्र के ताबूतों की भारी भारीपन, जो मुझे याद है, शायद ही आर्मेनो प्रस्तुति में स्पष्ट है। इसके बजाय हमें एक अधिक ताकत (शायद मस्टी) कठोरता प्राप्त होती है। एलेग्रो प्रतिपादन में भारी मिठास काफी हद तक मौजूद है लेकिन उसी कठोरता के एक मौन संस्करण द्वारा विवाहित है जो वस्तुतः आर्मेनो को बर्बाद कर देता है। दो कॉफ़ी के बीच अंतर भुना में इलाज हो सकता है: एलेग्रो की प्रतीत होता है अधिक जानबूझकर भुना हुआ शैली ने संभवतः बेहतर प्रोफ़ाइल और वृद्ध प्रोफ़ाइल में जटिलता विकसित की है। मुझे संदेह है कि ये कॉफ़ी शायद इस समय कॉफी में उपलब्ध सर्वोत्तम आयु वर्ग के हार्मोन थे। इतिहास। जैसा कि हॉलैंड कॉफी के एलन ओडोम ने हाल ही में मुझे बताया, कुछ साल पहले कॉफी की कीमतों में भाग-दौड़ ने दुनिया के हर गोदाम से हर वृद्ध, बूढ़े, संग्रहित, और भूले-बिसरे कॉफी को बाहर निकाल दिया। बाजार से बाहर, मजबूर हो जाएगा कॉफी उम्र बढ़ने के निर्यातकों फिर से उम्र बढ़ने कॉफी शुरू करने के लिए। जब से ग्रीन कॉफ़ी की कीमतों में भारी गिरावट आई है, तब से शायद हम उम्र बढ़ने के लिए गोदामों के कोनों में वापस चले गए और अधिक कॉफ़ी देखेंगे।

मेरा सुझाव है कि उम्र बढ़ने के विदेशी अभ्यास में रुचि रखने वाले कॉफी प्रेमी इस महीने के एलेग्रो की कोशिश करें, लेकिन निष्कर्ष पर जाने से बचें। एक या दो साल प्रतीक्षा करें, और फिर से प्रयास करें। एजिंग कॉफ़ी एक ऐसी प्रक्रिया है जो उपभोक्ताओं के साथ-साथ उत्पादकों में धैर्य का पुरस्कार देती है।



नैतिक बीन कॉफी

समीक्षा पढ़ें


Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese