ट्रांसपेरेंटली प्योर टू द क्रिएटिवली एग्जी: ट्वेंटी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कॉफ़ी

ऑर्गेनिक विभिन्न प्रमाणपत्रों में सबसे पुराना और सबसे अच्छा स्थापित है - फेयर ट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, आदि - जो कॉफी की पैकेजिंग पर छोटे मुहरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सभी का इरादा खरीदार को आश्वस्त करने पर है कि कॉफी के अंदर कुछ सकारात्मक हुआ है। बैग, भले ही यह हमेशा आकस्मिक उपभोक्ता को स्पष्ट नहीं हो सकता है कि यह वास्तव में क्या है या क्या था। जैविक प्रमाणीकरण के साथ, हालांकि, मूल परिभाषा अपेक्षाकृत सरल है: सिंथेटिक रासायनिक कीटनाशकों, जड़ी-बूटियों या उर्वरकों के उपयोग के बिना, ऑर्गनाइज़्ड सर्टिफाइड कॉफ़ी का उत्पादन (और काफी संसाधित) किया जाता है। इस महीने हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करने वाले कॉफियों के सर्वेक्षण के बजाय एक बड़े (सभी में पचपन नमूने) के परिणाम पेश करते हैं। इस लेख के साथ बारह उच्चतम रेटेड की समीक्षा दिखाई देती है।

संगठित रूप से उगाई गई कॉफ़ी के निहित लाभ उपभोक्ता की ओर और उत्पादकों और उनके पर्यावरण की ओर दोनों को इंगित करते हैं। उपभोक्ता के लिए, जैविक कॉफी काफी नाटकीय स्वास्थ्य लाभ प्रदान नहीं कर सकती है जो कई कार्बनिक फल और सब्जियां करते हैं - आखिरकार, कॉफी उत्पादन में, रासायनिक संदूषण के संपर्क में आने वाले कॉफी फल के नरम, बाहरी हिस्से को छोड़ दिया जाता है, सूखे बीज तब होते हैं बरसात के दौरान उच्च तापमान के अधीन, वाष्पशील बंद ड्राइविंग, जिसके बाद हम सूखे और भुने हुए बीजों को पानी में फेंक देते हैं और उन्हें बाहर फेंकने से पहले पानी पीते हैं। स्ट्रॉबेरी के साथ क्षीणन के इस इतिहास का विरोध करें, जिसे हम खेत से ट्रक (या विमान) से पूरी तरह से और कच्चा खाते हैं। मैंने जो पढ़ा है, कोई व्यक्ति जो आदतन पारंपरिक रूप से उगाए गए स्ट्रॉबेरी खाता है, उसे बिना साफ़ किए आत्महत्या के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि कोई व्यक्ति जो पारंपरिक रूप से उगाई गई कॉफ़ी पीता है, वह बहुत मामूली, शायद केवल काल्पनिक रूप से ग्रहण करता है, इसके सेवन का खतरा है संभावित हानिकारक रासायनिक अवशेषों के।

लेकिन भले ही हम पारंपरिक रूप से उगाई गई कॉफी पीने के बारे में अलग-अलग महसूस करते हों, लेकिन जैविक रूप से उगना स्थायी पर्यावरणीय प्रथाओं में सबसे नाटकीय और असमान रूप से सकारात्मक है। भले ही जैविक रूप से बढ़ रहा हो और बड़े पैमाने पर, औद्योगिक पैमाने पर इसका अभ्यास किया जाता हो, आम तौर पर यह ध्वनि पर्यावरणीय प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है और पूरी तरह से सिंथेटिक उर्वरक की स्थिर खुराक द्वारा समर्थित पूर्ण सूर्य में हाइब्रिड कॉफी के पेड़ों के घने वृक्षों की तरह निराधार प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आम तौर पर बड़े, अर्ध-औद्योगिक पैमाने पर प्रचलित होने पर भी जैविक रूप से पर्यावरण और कृषि श्रमिकों के लिए पारंपरिक रूप से बढ़ते हुए बेहतर होता है।



ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एंड स्मॉल होल्डर्स

कॉफी में, हालांकि, जैविक प्रमाणीकरण ने मूल्य प्रीमियम को आकर्षित करने और छोटे जोत, किसान कॉफी किसानों के लिए बाजार में उपस्थिति स्थापित करने के साधन के रूप में भी काम किया है। कॉफी की दुनिया के चारों ओर छोटे-छोटे कॉफी उत्पादकों के पूरे क्षेत्र हैं जो 'वास्तविक' हैं: वे केवल कॉफी के पेड़ों के अपने छोटे भूखंडों के लिए रसायनों का खर्च नहीं उठा सकते हैं। ऐसे छोटे उत्पादकों के लिए प्रीमियम हासिल करने के एक तरीके के रूप में कॉफी में कार्बनिक आंदोलन लैटिन अमेरिका में अग्रणी था, और छोटे उत्पादकों के सहकारी अधिकांश कॉफी उगाने वाले देशों में कार्बनिक कॉफी उत्पादन की रीढ़ प्रदान करते हैं।

जैविक उत्पादन के साथ लघु-धारक सहकारी समितियों का जुड़ाव फेयर ट्रेड प्रमाणन के आगमन के साथ और भी मजबूती से स्थापित हो गया, एक प्रमाण पत्र ने स्पष्ट रूप से छोटे उत्पादकों और उनकी सहकारी समितियों के लिए सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। दो प्रमाणपत्र, ऑर्गेनिक और फेयर ट्रेड, कबूतर-पूंछ लगभग पूरी तरह से, और इस महीने के रूप में ऑर्गनाइज्ड सर्टिफाइड कॉफ़ी की सैंपलिंग की पुष्टि होती है, इस तरह के दोहरे सर्टिफिकेट मार्केट प्लेस में सर्वव्यापी है: पैंतीस कॉफ़ी में से एक जो हमने टेस्ट किया था, दोनों प्रमाणित थे ऑर्गेनिक और फेयर ट्रेड; पूरक मेला व्यापार सील के बिना केवल चौबीस प्रमाणित जैविक थे।



तंजानिया कॉफी स्टारबक्स

जैविक प्रमाणीकरण और गुणवत्ता

छोटे-धारकों की सहकारी समितियों द्वारा कार्बनिक कॉफी उत्पादन का वर्चस्व मुख्य कारण है कि कई कॉफी पेशेवरों ने वर्षों से यह तर्क दिया है कि पारंपरिक रूप से उगाए जाने वाले ताबूतों की तुलना में सामान्य रूप से विकसित किए गए कॉफ़ी सामान्य रूप से हीन हैं। इस तर्क का पेड़ों से कोई लेना-देना नहीं है या पेड़ कैसे उगते हैं और कैसे निषेचित होते हैं; इसके बजाय यह फल देने की निरंतर गुणवत्ता को बनाए रखने की चुनौती के साथ करना है और सैकड़ों छोटे-जोत वाले किसानों के बीच सुखाड़ पैदा करता है, जो एक विशिष्ट छोटे धारक सहकारी हैं। यदि उदाहरण के लिए, सहकारी, किण्वित फलियों में पचास के समूह में से केवल पांच किसान ही आते हैं, तो पचास के पूरे समूह के लिए समग्र गुणवत्ता से समझौता किया जाएगा।

परिवार के स्वामित्व वाले छोटे से मध्यम आकार के खेतों के साथ उत्पादन के केंद्रीकृत नियंत्रण के लिए संभावित जोखिम के साथ इस जोखिम का विरोध करें, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सहकारी समितियां ठीक कॉफी का उत्पादन नहीं कर सकती हैं; केन्यास पर पिछले महीने की रिपोर्ट निश्चित रूप से पुष्टि करती है कि वे कर सकते हैं। तेरह के लगभग ठीक ठीक केनास हमने 92 या अधिक के स्कोर के साथ समीक्षा की, तेरह में से ग्यारह छोटे उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित किए गए थे। न ही मैला फल हटाने और सहकारी समितियों के एक प्रमुख सुखाने है; कुछ मध्यम आकार के और बड़े खेतों में दागी, बारिश से क्षतिग्रस्त ताबूतों को किया जा सकता है। प्लस कॉफी उत्पादन काफी जटिल और विविध है; कई सहकारी समितियों ने उत्कृष्ट गुणवत्ता नियंत्रण वाली मिलों को केंद्रीकृत किया है, उदाहरण के लिए, निजी स्वामित्व वाली प्रतिस्पर्धा वाली मिलों द्वारा कम से कम कठोर के रूप में गुणवत्ता नियंत्रण।

प्रसंस्करण विधि के साथ शुरू

फिर भी, इस महीने के लेख के लिए हमने जिन पचास-पचास प्रमाणित ऑर्गनाइज़्ड कॉफ़ी का परीक्षण किया, वे एक संवेदी रोमांच का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कपिंग के लिए कॉफ़ी टर्नआउट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि यह रोस्टरों द्वारा नामांकित ड्राय-इन-फ्रूट या 'प्राकृतिक' कॉफ़ी के अपेक्षाकृत अनुपातहीन है। यह कॉफी प्रकार, जो फल, मीठा और अक्सर ब्रांडी-टोंड (लेकिन किसी भी संगति के साथ उत्पादन करने में भी मुश्किल होता है) के लिए जाता है, वर्तमान में छोटी और ट्रेंडी रोस्टिंग कंपनियों और उनके उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय है। शायद यही कारण है कि इस महीने के अपेक्षाकृत दुर्लभ कॉफी प्रकार के इतने सारे उदाहरण इस महीने में बदल गए। दूसरी ओर, शायद सरल, कम तकनीक वाला दृष्टिकोण, जिसमें ड्राई-इन-द-फ्रूट प्रोसेसिंग (पिक ‘एम और ड्राई and इम) का प्रतिनिधित्व किया जाता है, विशेष रूप से छोटे उत्पादकों की कुछ सहकारी समितियों से अपील करता है।

किसी भी दर पर, हमें चौदह ऐसे ड्राई-इन-द-फ्रूट, 'प्राकृतिक' कॉफ़ी मिले, शेष बयालीस नमूनों के साथ, जो कि अधिक परंपरागत वेट-प्रोसेस्ड या 'वॉश' कॉफ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका अर्थ है कि कॉफ़ी बीज से फलों को निकाल कर संसाधित किया गया। या सेम सूखने से पहले। पारंपरिक कॉफी ज्ञान में, गीले-संसाधित कॉफ़ी की सुंदरता पारदर्शिता और शुद्धता के लिए उनकी क्षमता है। सोच यह है कि नरम, मीठे फल से छुटकारा पाएं, इससे पहले कि यह किण्वन या मोल्ड कर सके और आप अधिक से अधिक कॉफी के प्राकृतिक चरित्र की एक परिपूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करने की संभावना रखते हैं, केवल पेड़ की विविधता और टेरोइर द्वारा वातानुकूलित है।

द पर्सिस्ट पर्सपेक्टिव

इस तरह के शुद्ध दृष्टिकोण से, हमारे द्वारा परीक्षण किए गए गीले-संसाधित कॉफ़ी ने अत्यधिक प्रभावित नहीं किया। मेरे फैसले से, केवल एक इकतीस गीले-प्रसंस्कृत कॉफ़ी के दो टुकड़े जो हमने लिए थे, ने एक स्पष्ट और बिल्कुल शुद्ध गीला-संसाधित प्रोफ़ाइल व्यक्त की: कैफ़े टिएरा (92) से इथियोपिया यिरगाचेफ़ और बार्ड कॉफ़ी (92) से इथियोपिया सिदामा। अलग-अलग तरीकों से दोनों ने अरबी की मूल इथियोपिया किस्मों के गीत के पुष्प, साइट्रस और कोको की क्षमता को व्यक्त किया, बिना इजियोसिंक्रैसी या दोषों के प्रसंस्करण से स्पष्ट हस्तक्षेप।

जॉनसन ब्रदर्स ग्वाटेमाला क्विच चाजुलेंस (91) और बर्ड रॉक कोस्टा रिका फिनका सांता लूसिया (91) भी गीला-संसाधित थे, और आकर्षक और मनभावन ताबूत भी थे। मेरे विचार में, हालांकि, न तो पूरी तरह से शुद्ध और प्रसंस्करण के प्रभाव से मुक्त था। बल्कि, दोनों ने एक समृद्धि और सीडरी तीखापन दिखाया है जो काफी आकर्षक है, लेकिन यह आमतौर पर मामूली, शायद जानबूझकर, प्रसंस्करण के कामों के प्रभाव से उत्पन्न होता है। यह संभव है कि क्यूपिंग में अतिरिक्त गीला-संसाधित कॉफ़ी ने प्रोफ़ाइल में पारदर्शिता भी व्यक्त की, लेकिन गहरे रोस्टिंग ने यह पंजीकृत करना असंभव बना दिया है कि गहरे रोस्ट के संवेदी प्रभाव से मुक्त पारदर्शिता हो सकती है।

फल का अधिकार प्राप्त करना

ड्राय-इन-द-फ्रूट या 'प्राकृतिक' कॉफ़ी हमने जो परीक्षण किया, वह प्रसंस्करण भिन्नता के लिए प्रतिक्रिया की एक समान श्रृंखला दिखाती है। ड्राई-इन-द-फ्रूट कॉफ़ी के साथ कम से कम मीठे-टोंड, ब्रांडी जैसे फल का एक संकेत प्रकार की अपील का हिस्सा है, और यह स्वाद नोट निश्चित रूप से फल में शर्करा के हल्के और उम्मीद के नियंत्रित किण्वन से प्राप्त होता है। यह धीरे-धीरे बीन के चारों ओर सूख जाता है। चाल, जैसा कि मैंने इस विषय पर पहले के लेखों में संकेत दिया है, एक मीठे, स्वच्छ, बहुत थोड़े से किण्वित फल वाले चरित्र को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन एक दूसरे से मुक्त, कम आकर्षक सांचे, जैसे सांचे या सरसता, नमकीन कड़वाहट या कंपोस्ट ओवर-किण्वन ।

डोमा कोस्टा रिका लास लाजस नेचुरल प्रोसेस (93) और किकापो इथियोपियन नेचुरल वर्का कॉप (92) दोनों इस बैलेंसिंग एक्ट को अच्छी तरह से खींचते दिखाई दिए। डोमा कोस्टा रिका विशेष रूप से प्रभावशाली था: रसीला फल-टोंड अभी तक नाजुक रूप से शुद्ध। बार्ड इथियोपिया सिदामा ओरोमिया (91) एक समान संतुलन के बहुत करीब आया, जैसा कि ओलंपिया इथियोपिया गेडियो वर्का (91) ने किया था। लेकिन दुष्ट जो (89) से विदेशी बाली चिंतामणि और पीटी के कॉफी (89) से मीठा ओवर-द-टॉप ग्वाटेमाला फिनका सांता इसाबेल नेचुरल है, हम निर्दयतापूर्वक फल, हार्दिक, बल्कि रफ-फिनिश के रूप में अतिशयोक्ति के दायरे में प्रवेश करते हैं। फिर भी, जो लोग असाधारण और तीव्रता का आनंद लेते हैं, वे इन प्यारे ताबूतों को शुद्ध करने के लिए पसंद कर सकते हैं, रेटिंग पैमाने पर अधिक संतुलित प्रोफाइल अधिक।

किसी भी घटना में, इस महीने की समीक्षा की गई बारह ताबूत, संवेदी संभावना की एक रोमांचक रेंज पेश करते हैं, शुद्ध और पारदर्शी से फल और नुकीले तक, कुछ बहुत ही मनभावन मध्यवर्ती स्टॉप के बीच। शायद यह जैविक उत्पादकों के लिए एक श्रद्धांजलि है कि संवेदी अभिव्यक्ति की ऐसी नाटकीय सीमा उनके खेतों और मिलों से हमारे कपिंग टेबल तक चली गई। निश्चित रूप से हम इस महीने से ऊब नहीं रहे हैं।

2011 कॉफी समीक्षा। सभी अधिकार सुरक्षित।

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