मिलेनियम के कॉफ़ी

सहस्राब्दी के ताबूत भव्य लग सकते हैं (आगे क्या है, सहस्राब्दी के स्केटबोर्ड?), लेकिन जितना अधिक मैंने विचार को अधिक प्रेरक और दिलचस्प माना, यह बन गया। आखिरकार, मानव तालू और तंत्रिका तंत्र के लिए कॉफी की गहन अपील ने सचमुच आधुनिक दुनिया का गठन करने में मदद की। दुनिया के सबसे सक्रिय रूप से कारोबार वाली वस्तुओं में से एक (तेल के पीछे मूल्य में दूसरा) के रूप में, कॉफी वैश्विक व्यापार के विकास में एक प्रेरक शक्ति रही है, जबकि एक पेय के रूप में कॉफी ने वैश्विक संस्कृति को सीमेंट बनाने में मदद की जो उस व्यापार के आसपास बढ़ी।

इन सबसे ऊपर, मुझे इस कहानी को इस अहसास से रूबरू करवाया गया कि अरबों (अब यमन) से कॉफी बनाने वाले ताबूतों की तरह ही बने रहने वाले ताबूतों को पीने के लिए सचमुच कप में मिलेनियम का स्वाद लेना संभव है। कॉन्सटेंटिनोपल के कॉफी हाउस में उत्साहित यूरोपीय लोगों ने, उन ताबूतों को, जो 19 वीं शताब्दी के औद्योगिक बैरनों के चांदी सेवारत सेटों को भरते थे, उन लोगों के लिए कि 20 वीं शताब्दी के अंत में कॉफी उगाने वाले लोगों और उन लोगों के बीच एक नया और घनिष्ठ संबंध बनाया है। कौन पीता है।

मेरे साथ यह भी हुआ कि एक ही कॉफी का चयन करना संभव होगा जो कि सहस्त्राब्दि से सदियों से चली आ रही प्रत्येक कॉफी के लिए 17 वीं से 19 वीं शताब्दी के दौरान अतिरिक्त कॉफ़ी के जोड़े के साथ 20 वीं सदी में विशेष रूप से फेंकने वाले प्रत्येक कॉफ़ी के स्वाद और स्वाद पर हावी हो। हमारी आत्म-महत्वपूर्ण सदी की जटिलता को श्रद्धांजलि। सहस्राब्दी के ताबूतों के लिए यहां मेरी पसंद हैं।



17 वीं शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ कॉफी: यमन मोचा

यमन कॉफी एक अचंभा है: दुनिया की सबसे प्राचीन व्यावसायिक रूप से कारोबार की जाने वाली कॉफी है, फिर भी यह पांच सौ साल पहले बिल्कुल विकसित और संसाधित हुई जब इसने पहली बार दुनिया को बहकाया। हालाँकि कॉफी के पेड़ की उत्पत्ति इथियोपिया में हुई थी और संभवत: पहले इसका औषधीय पौधे के रूप में घरेलू उपयोग किया गया था, जो इसके पत्तों और फलों के उत्तेजक गुणों के लिए मूल्यवान था, यह लाल सागर के पार अरब प्रायद्वीप (अब यमन) के दक्षिण-पूर्वी सिरे पर 1000 से कुछ पहले तक ले जाया गया था। AD, जहां पहाड़ी अरबों ने अपनी खड़ी, सीढ़ीदार पहाड़ियों पर इसे उगाने का तरीका खोजा, और, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके छोटे, मीठे लाल फलों के अंदर छिपे 'बीन्स' को सुखाकर, भूनकर, पीसकर और पीकर इसकी सुगंधित क्षमता को कैसे अनलॉक किया जाए। यह यमन कॉफी थी जिसने 17 वीं शताब्दी की शुरुआत में कॉन्स्टेंटिनोपल और मिस्र के कॉफी हाउसों में यूरोपियनों को मोहित करने वाले रहस्यमय छोटे कपों को भर दिया था, और यह यमन था जिसने अगले सौ वर्षों तक दुनिया को कॉफी की आपूर्ति की।

फिर, अब के रूप में, यमनी किसानों ने अपने पहाड़ के पत्थरों के छतों पर कॉफी को चमकदार पहाड़ी धूप में सुखाया और उसे बाजार में ले गए, जहां सूखे फल की भूसी को मिलस्टोन द्वारा हटा दिया जाता है और चैफ हाथ से बीन्स से निकाल दिया जाता है।

यमन दुनिया के महान पेटू कॉफ़ी में से एक बना हुआ है: अमीर, जंगली, फल और अप्रत्याशित रूप से जटिल। यह पूरी तरह से हस्तनिर्मित कॉफी है, जो दुनिया की सबसे पुरानी और गहरी कॉफी संस्कृतियों में से एक है, जहां पर्वत की लकीरों के पूर्व में उगाई जाने वाली कॉफी का पश्चिम की तरफ विकसित कॉफी से अलग नाम है, और जहां चंद्रमा के सूखने पर कॉफी सूख जाती है पूर्ण रूप से चन्द्रमा के अंधेरे में सूखने वाली कॉफी की तुलना में अधिक कीमत है क्योंकि फल को प्लंपर और मीठा कहा जाता है।

18 वीं शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ कॉफी: सुमात्रा (मूल जावा के लिए)

लगभग 1705 में डच ने जावा, जो अब इंडोनेशिया है, में वाणिज्यिक कॉफी उगाने में सफलता प्राप्त की। उस सफलता के साथ उन्होंने यमनियों द्वारा आयोजित कॉफी पर दुनिया के एकाधिकार को तोड़ दिया।



शुद्ध भुना हुआ कॉफी समीक्षा

18 वीं शताब्दी के दौरान कुछ बिंदु पर डच ने कॉफी के बीज या बीन से फलों को हटाने के लिए एक नया तरीका अपनाया। गीली या धुली हुई विधि कहलाती है, जिसका उपयोग आज दुनिया के अधिकांश ठीक-ठाक फलों को निकालने के लिए किया जाता है। इसमें कॉफी फल से बाहरी त्वचा को निकालना शामिल है और फलियों को बचे हुए चिपचिपे फलों के अवशेषों को ढीला करने के लिए कुछ घंटों के लिए फलियों को चुनने और कुछ देर के लिए किण्वित करने की अनुमति दी जाती है, जिसे बाद में फलियों के सूखने से पहले धो दिया जाता है। जाहिरा तौर पर डच ने पाया कि जावा में अक्सर बादल छाए रहने वाले मौसम ने कॉफी को खराब कर दिया, अगर उन्होंने इसे धूप में बाहर बैठकर सूखने, फल देने और सभी के लिए, जैसा कि उनके प्रतियोगियों, यमन ने किया था। फल सूखने से पहले फल का एक अच्छा हिस्सा निकालकर उन्हें सड़ने या फलों को पकाने के स्वाद के साथ कॉफी के स्वाद को खराब करने से बचाने में सक्षम थे।

सुमात्रा में टोबा झील के आसपास के ऊंचे इलाकों में, प्रसिद्ध लिंटॉन्ग और मैंडलिंग कॉफिस के घर, किसान किसान अभी भी अपने कॉफ़ी को सबसे सरल तरीकों से गीला करते हैं, शायद जावा के कॉफ़ी के रास्ते के करीब 18 वीं शताब्दी में पहली बार संसाधित किया गया था। वे कॉफी फल से खाल को फिसलाने के लिए घर की बनी मशीनों का उपयोग करते हैं, फिर बुने हुए प्लास्टिक बैग में रात भर चमड़ी या 'गूदे हुए' कॉफी को फेंटते हैं (नहीं, 18 वीं शताब्दी में डचों के पास प्लास्टिक के थैले नहीं थे; वे निस्संदेह कुछ और इस्तेमाल करते थे। छोटे और पोर्टेबल) और जो भी पानी उपलब्ध है उसमें कॉफी धोएं। किसान कभी-कभी कॉफी को सीधे मिट्टी पर सुखा देते हैं, सुमात्रा में अक्सर मिलने वाले मिट्टी के स्वाद का हिसाब रखते हैं। ऐसे में अच्छा मौका है कि सांवली, धुँधली, गहरी-टोंड वाली, अक्सर सुमात्रा की मिट्टी वाले कॉफ़ी, जावा के कॉफ़ी के पूर्वजों के रहने वाले हैं। 18 वीं शताब्दी के दौरान यमन मोचास के साथ प्रबुद्धता फ्रांस के कॉफ़ीहाउस, एडिसन और स्टील के लंदन और क्रांतिकारी अमेरिका के सराय और कॉफ़ीहाउस के साथ प्रतिस्पर्धा की।

19 वीं शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ कॉफी: ब्राजील सैंटोस

यह 19 वीं शताब्दी में था कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका के नए दिग्गजों ने अपनी कॉफी की मांसपेशियों को फ्लेक्स किया। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का प्रमुख आयातक बन गया, और ब्राजील प्रमुख निर्यातक बन गया। वे अच्छी तरह से मेल खाते थे, क्योंकि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाया कि बड़े पैमाने पर औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो ब्राजील ने सीखा कि बड़े पैमाने पर कॉफी का उत्पादन कैसे किया जाता है। ब्राजील कॉफी देश की रोलिंग पहाड़ियों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित किया, और पिछली शताब्दियों में स्थापित विशाल चीनी बागानों की परंपरा को बड़ी मात्रा में कॉफी का उत्पादन करने के लिए लाया गया था।

ब्राज़ीलियाई लोग कॉफी उत्पादन की जड़ों की ओर लौट आए, दुनिया के पहले वाणिज्यिक कॉफी उत्पादकों द्वारा यमन में अब ली जाने वाली साधारण पिक-ऑफ-द-फ्रूट-एंड-पुट-इट-आउट-ऑफ-द-द-द-द-द-द-द-द-सन ऑफ ड्राई। दक्षिणी ब्राजील, यमन की तरह, आमतौर पर फसल के दौरान सूखा और धूप होता है, जिसने कॉफी फल के बड़े संस्करणों को धूप में सुखाया।

ये बस संसाधित, बड़े पैमाने पर उत्पादित ब्राजील के कॉफी कॉफी का प्रधान बन गया दुनिया भर में, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां वे अभी भी सुपरमार्केट की अलमारियों पर हावी होने वाले डिब्बे को भरने में मदद करते हैं।

फिर भी, ब्राजील के गुणवत्ता पिरामिड के बहुत ही सिरे पर खड़े ताबूतों को 19 वीं शताब्दी के दौरान पेटू ताबूत के रूप में सराहा गया था, और यदि आप उन्हें पा सकते हैं, तो भी। ब्राजील के ग्रेडिंग मानकों के जटिल नामकरण में उन्हें ब्राजील के सैंटोस 2, स्ट्रिक्टली सॉफ्ट कप कहा जाता है। धूप में सुखाया गया, लेकिन ध्यान से सुखाया हुआ, वे कम महत्वपूर्ण, मीठा, चिकना, कभी-कभी मसालेदार या पुष्प और पूरी तरह से मोहक होता है। गुड सैंटोस एक ऐसी कॉफी है जो हमें खुद पर ध्यान दिए बिना, एक तरह की पुरानी मनी कॉफी के बारे में बताती है, जो चिल्लाने की बजाए मनोरम तरीके से बड़बड़ती है। सर्वश्रेष्ठ ब्राज़ील सैंटोस शायद वह व्यवसाय है, जो एकाधिकार और हवेली की योजना बनाते समय अमेरिकी पश्चिम ने अपने अलंकृत पार्लर में पिया।

कुछ सैंटोस शैली के ब्राज़ील को एकल-फ़ार्म एस्टेट कॉफ़ी के रूप में विपणन किया जाता है, लेकिन अधिकांश निर्यातकों या आयातकों द्वारा लगाए गए विभिन्न खेतों से कॉफ़ी के मिश्रणों को जारी रखते हैं। सबसे अच्छा ब्राज़ील जापान और यूरोप में जाते हैं, लेकिन अब और फिर आप एक अमेरिकी रोस्टर पा सकते हैं जो सर्वश्रेष्ठ सैंटोस-शैली ब्राजील के कॉफी की चिकनी, रेशमी क्षमता को समझता है और उन्हें एक ही मूल के रूप में पेश करता है।

20 वीं शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ कॉफी: कोस्टा रिका ला मिनिटा टराज़ु

ला मिनिटा फार्म के कोस्टा रिका कॉफी कई मामलों में 20 वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण कॉफी में से एक के रूप में खुद को सुझाते हैं। न केवल ला मिनिटा समकालीन ताबूतों में से एक सबसे अच्छा और सबसे सुसंगत है, यह महान ऐतिहासिक महत्व का भी है। 1980 के दशक में ला मिनिटा टाराज़ु को बढ़ावा देने वाले मालिक विलियम मैकलिन की सफलता ने विशेषता कॉफी में 'एस्टेट' अवधारणा के लिए मॉडल स्थापित किया, जो कि वाइन के रूप में कॉफी के विपणन के लिए एक दृष्टिकोण है, देश और ग्रेड के बजाय खेत और फसल द्वारा। इसके अलावा, ला मिनिटा 20 वीं सदी के अमेरिकी कॉफी पेशेवरों के आदर्श बन गए स्वच्छ, शक्तिशाली, शुष्क अभी तक मीठे कप को पूरी तरह से प्रस्तुत करता है।

अंत में, ला मिनिटा गीली प्रसंस्करण विधि के अंतिम शोधन का प्रतीक है जो 18 वीं शताब्दी जावा में डचों द्वारा अग्रणी थी। ला मिनिटा और इसी तरह के सावधानीपूर्वक गीले-संसाधित कॉफ़ी के साथ, फल को कॉफी सूखने से पहले सावधानीपूर्वक कदम से कठोर कॉफी फल कदम से हटा दिया जाता है। जब फलों को हटाने और सुखाने को अस्पष्ट रूप से और सावधानी से किया जाता है जैसा कि वे ला मिनिटा में किया जाता है, तो परिणाम एक कप बिना दोष या व्याकुलता के, एक परिपूर्ण, कॉफी का सार है।

20 वीं शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ कॉफी: केन्या एए

20 वीं सदी के अंत की सभी कॉफी उत्पत्ति में, केन्या निस्संदेह सबसे प्रशंसित है। १ ९ ०० में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई केन्या में कॉफी उगाने में देरी हुई। जब केन्यन्स ने स्वतंत्रता हासिल की, तो उन्होंने अपने कॉफी उद्योग को संरचित किया, जो कि पूर्वव्यापीकरण में, सराहनीय दूरदर्शिता लगता है। उन्होंने तकनीकी रूप से परिष्कृत अनुसंधान प्रतिष्ठान को बनाए रखा, फल निकालने और सुखाने में सबसे उन्नत तकनीकों का उपयोग किया, छोटे धारकों की सहकारी समितियों को कुशलतापूर्वक विकसित किया, और खुली नीलामी के आसपास अपने निर्यात उद्योग का आयोजन किया।

विशेष रूप से नीलामी प्रणाली केन्या की कॉफी सफलता की कुंजी है। जो खरीदार साप्ताहिक सरकार द्वारा संचालित नीलामी में कॉफी की सबसे अधिक कीमत देता है, उसे वह कॉफी मिलती है। किसी भी अंदरूनी सौदे में कटौती नहीं की जा सकती। नीलामी के लिए बहुत सारी कॉफी के नमूने लाइसेंस प्राप्त निर्यातकों को वितरित किए जाते हैं, जो उनका मूल्यांकन करते हैं और अपने ग्राहकों को उनके मूल्यांकन के लिए वितरित करते हैं। निर्यातकों ने अपने स्वयं के मूल्यांकन के आधार पर और अपने ग्राहकों की प्राथमिकताओं के आधार पर कॉफ़ी के लिए बोली लगाई।

यह सरल, पारदर्शी प्रणाली उच्च कीमतों के साथ उच्च गुणवत्ता को पुरस्कृत करती है और इसलिए गुणवत्ता को प्रोत्साहित करती है। केन्या कॉफी में लगातार बढ़ती ऊँचाइयों का लाभ है और जो भी मिट्टी और जलवायु के अभेद्य हैं, वे सबसे महत्वपूर्ण पूर्वी अफ्रीका और अरब ताबूतों को सुशोभित करने वाले मादक फल और वाइन टन में योगदान करते हैं।

दुर्भाग्य से, जैसे ही सहस्राब्दी करीब आता है, केन्या कॉफी उद्योग द्वारा हासिल की गई सफलता की उल्लेखनीय दौड़ वैश्विक बाजार के दबाव में भंग होने लगती है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय की भ्रामक एक-आकार-फिट-सभी खुले बाजार की विचारधारा स्थापना। एक वैश्विक कॉफी ग्लूट और कम कॉफी की कीमतों के कारण, केन्या नीलामी प्रणाली को छोड़ने और किसानों और निर्यातकों को खरीदारों के साथ अपने स्वयं के सौदों में कटौती करने की अनुमति देने के बारे में हो सकता है। उन लोगों के विचार में, जिन्हें पता होना चाहिए कि अमेरिकी और केन्याई दोनों, नीलामी प्रणाली के अंत का मतलब केन्या कॉफी उद्योग की गुणवत्ता में विश्व नेता के रूप में समाप्त होगा, क्योंकि अनुशासन और स्पष्टता खो जाती है और गुणवत्ता को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रचार शुरू होता है। जब तक आप यह कर सकते हैं, तो सहस्राब्दी की सबसे बड़ी कॉफी का आनंद लें।

20 वीं शताब्दी की सबसे प्रभावशाली कारण कॉफी: एज़्टेक हार्वेस्ट

संभवतः सहस्राब्दी के अंत में कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण विकास है, जिसे कॉफ़ी का कारण कहा जा सकता है। ला मिनिटा और अन्य एस्टेट कॉफ़ी की तरह, कॉफ़ी पर बाज़ार के कब्जे का कारण बनता है जो उन्हें केवल ग्रेड और बढ़ते क्षेत्र द्वारा चिह्नित ताबूतों के फेसलेस प्रवाह से ऊपर उठाता है। कॉफ़ी के कारण हम जो कॉफी पीते हैं, उस पर चेहरे डालते हैं, लेकिन आमतौर पर ये एकल परिवार या संपत्ति के मालिक के चेहरे नहीं होते हैं। बल्कि वे लाखों किसानों में से कुछ के सामूहिक चेहरे हैं जो पिछली तीन शताब्दियों में गरीबी में रहे हैं, जबकि दुनिया के बाकी हिस्सों में अक्सर कम कीमत पर कॉफी की आपूर्ति करते हैं।

क्योंकि पृथ्वी पर अन्य प्राणियों के लिए चिंता और एकजुटता के कारण कॉफ़ी को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, एक चिंता जो अतिव्यापी तरीकों से व्यक्त की जा सकती है: जैविक विकास विधियों द्वारा, उत्पादकों के लिए अधिक आर्थिक रिटर्न द्वारा, विभिन्न विकास परियोजनाओं द्वारा। लाभकारी उत्पादकों, और छाया बढ़ने और अन्य कृषि विधियों से जो वन्यजीवों और पृथ्वी का समर्थन करते हैं। अच्छी गुणवत्ता का कारण कॉफ़ी के क्लब में प्रवेश के लिए आवश्यक टिकट हो सकता है, लेकिन बिक्री पिच स्पष्ट रूप से पहला कारण है, कप गुणवत्ता दूसरे की तरह भड़काऊ सार।

एस्टेट कॉफ़ी की तरह, कॉफ़ी का कारण केवल 20 वीं शताब्दी के अंत तक वैश्विक संचार समुदाय के समृद्ध माध्यम में विकसित हो सकता है, जिसमें जेट विमान, फैक्स, टेलीफोन, ई-मेल और अंतर्राष्ट्रीय बैठकें उत्पादकों और खुदरा विक्रेताओं को आमने-सामने लाती हैं, या ई-मेल को कम से कम ई-मेल करें।

कॉफ़ी के कारण पोस्टर बच्चे के लिए मेरी पसंद एज़्टेक हार्वेस्ट प्लुमा हिडाल्गो है, जो 20 वीं शताब्दी के पहले कारण वाले कॉफ़ी में से एक है। 1989 में, आदर्शवादी युवा व्यवसायी डेविड ग्रिसोल्ड ने ओक्साका राज्य में मैक्सिकन किसान उत्पादकों के एक सहयोगी की मदद की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एज़्टेक हार्वेस्ट के रूप में ब्रांडेड अपनी कॉफी लाने के लिए अपनी मार्केटिंग कंपनी बनाते हैं। डेविड और कॉपरेटिव ने थैंक्सगिविंग कॉफ़ी के पॉल कात्ज़फ के शुरुआती समर्थन को प्राप्त किया, जो कॉफ़ी के अग्रणी में से एक हैं, फिर बेन एंड जेरी की आइसक्रीम, फिर अन्य रोस्टर। उनकी सफलता के साथ, डेविड और उनके सहयोगियों ने एक मॉडल बनाया कि किस तरह किसान उत्पादकों को कमोडिटी कॉफी बाजार की बेनामी मशीनरी से बाहर निकाल सकते हैं और अपने ताबूतों को सीधे रॉस्टर और उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं।

एज़्टेक हार्वेस्ट गुणवत्ता में थोड़ा असमान है, सिर्फ इसलिए कि यह कई किसान उत्पादकों का उत्पाद है जो कॉफी के अपने छोटे पैच को चुनते हैं और फल को फलियों से निकालते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं और आपकी कॉफी एक खेत से आई है, जिसके मालिक ने अपना काम सावधानी से किया है तो आपकी कॉफी मैक्सिको कप का शानदार उदाहरण हो सकती है: तेज, हल्की, सूखी, फल और फूलों के साथ जीवित। यदि कॉफी आपके बैग में घुस जाती है जो बुरी तरह से संसाधित होती है या सूखने के समय बारिश होती है, तो आपको अपना कप ओवर-फ्रूटी या किण्वित लग सकता है। लेकिन यह बहुत ही असंगतता उन लोगों द्वारा देखी जा सकती है जो इन ताबूतों को बुलाए गए, विलक्षण हाथों के हस्ताक्षर के रूप में महत्व देते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया, बीन बीन द्वारा।

समीक्षा पढ़ें


Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese