ब्राजील और ब्राज़ील

उन लोगों के अलावा कॉफ़ी का मूल्यांकन करना जो उन्हें विकसित करते हैं, कभी-कभी मुश्किल होता है। यह विशेष रूप से कठिन हो जाता है जब विचाराधीन लोग ब्राजील के उत्पादकों के रूप में आकर्षक और भव्य रूप से आकर्षक होते हैं, जिन्हें मैंने पिछले महीने देखा था।



नट्स की समीक्षा से भरा चौका

मैंने बहुत अच्छा खाया, बहुत उदार हँसी साझा की, और यहाँ और वहाँ कुछ बहुत प्रभावशाली ताबूतों को काट दिया। मैं जॉर्ज हॉवेल के सीखने के मद्देनजर आगे बढ़ रहा था, जिसे कुछ पाठक विशेष कॉफी आंदोलन के संस्थापकों में से एक के रूप में जानते हैं (और जिनके अंदरूनी सूत्रों को दुनिया के सबसे अधिक पिल्ले के रूप में जाना जाता है।)

जैसा कि मैंने यात्रा के कॉफी भाग पर वापस देखा, मेरे लिए दो प्रश्न आए: पहला, क्या मैं ब्राजील के आकर्षण से इतना प्रभावित था कि मैं उन कॉफी के अपने मूल्यांकन में बहुत उदार था जिन्हें मैंने बहुत प्रभावशाली माना था? (या, जब से मैं जॉर्ज हॉवेल के साथ संबंध स्थापित कर रहा था, अन्य प्रभावशाली-प्रभावशाली ताबूतों पर बहुत मुश्किल नहीं था?) दूसरा, क्या प्रभावशाली ताबूत थे जो इसे राज्यों में वापस ला रहे थे, या क्या हम भी इसके समकक्ष अटक गए थे- अच्छे लोगों के साथ क्यूपिंग टेबल का निवास करने वाली रानियाँ?



क्योंकि, जब तक अमेरिकी कॉपर्स अपनी शर्तों पर सर्वश्रेष्ठ ब्रेज़ल की सराहना करना सीखते हैं, जब तक कि इटालियन क्यूपर पहले से ही करते हैं, और जब तक हम सस्ते-लेकिन-सभ्य ब्लेंडर के लिए केवल बॉटम-फीड के बजाय उन सर्वश्रेष्ठ ब्रेज़िलों के लिए एक प्रीमियम का भुगतान करने का निर्णय लेते हैं, तब तक यह संभावना नहीं लगती मैंने जो चखना शुरू किया है, वह सबसे अच्छा अमेरिकी एफिसियोनाडोस को उपलब्ध होगा।

इस प्रकार इस महीने के कपिंग का विषय: संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्राज़ील राज्य। मैं संयुक्त राज्य पर जोर देता हूं। हमारे यहाँ उपलब्ध ब्राज़ील को चखने से, ब्राज़ील में, या इटली में, या जापान में, ब्रेज़िल की स्थिति के बारे में हम बहुत कम सीखते हैं। सबसे पहले, ब्राजील कॉफी-बढ़ते दृश्य दुनिया में सबसे जटिल और विभिन्न में से एक है, शायद सबसे जटिल और विभिन्न, और उस विविधता का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाता है। दूसरा, सबसे अच्छा कॉफ़ी मैंने पहले ही चख लिया था जिसे दुनिया के अन्य हिस्सों में खरीदारों ने खरीदा था, विशेष रूप से इटली ने।

एक क्षेत्र जिसमें ब्राज़ील ने अमेरिकी विशेषता कॉफी चेतना पर एक छोटी छाप छोड़ी है, वह एस्प्रेसोस में है। आखिरकार, हम मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन इस तथ्य से प्रभावित हो सकते हैं कि इटली के सबसे परिष्कृत एस्प्रेसो मिश्रण पूरी तरह से ब्रेज़िल के हैं।

जब अमेरिकी विशिष्ट लोग उनसे बचते हैं या उनका संरक्षण करते हैं, तो ब्रेज़ल के लिए भक्ति क्यों? मुख्य रूप से क्योंकि इटालियंस गहरे काले, गहरे, गोल, मीठे ताबूतों को चुनने की बजाय गहरे, गोल, मीठे कॉफ़ी की गहरी, गोल मिठास को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ताकि वे गहरे रंग में आकर तेज़, तेज़, अम्लीय ताबूतों को गहरा और मीठा कर सकें। सबसे पहले, ब्रेज़िल अपेक्षाकृत कम उगाए जाते हैं, हालांकि अत्यधिक कम-उगाए नहीं जाते हैं, जो उन्हें जीवंत बनाता है, लेकिन शक्तिशाली रूप से अम्लीय नहीं। (अम्लीय नोट एस्प्रेसो में अतिव्यापी और तेज के रूप में आते हैं।) दूसरा, पारंपरिक ब्रेज़िल, इटालियंस सबसे प्रशंसा करते हैं, शुष्क-संसाधित होते हैं, जिसका अर्थ है कि फलों को हटाए जाने के बाद कॉफ़ी को फल के अंदर सुखाया जाता है। यह अभ्यास फल से शक्कर को कॉफी के स्वाद को प्रभावित करने की अनुमति देता है, इसे (सर्वोत्तम रूप से) गोल, पूर्ण शरीर और मिठाई, इतालवी मोड में एस्प्रेसो के लिए सभी वांछनीय विशेषताओं।

दुर्भाग्य से, ड्राई-प्रोसेसिंग एक मुश्किल व्यवसाय है, खासकर जब कॉफी का अधिकांश हिस्सा स्ट्रिप-पिक या मशीन-उठाया जाता है, जैसा कि ब्राजील में है, बल्कि चुनिंदा हाथ से चुना गया है, क्योंकि यह दुनिया के अन्य हिस्सों में है जहां खेतों हैं छोटे और श्रम लागत कम हैं। स्ट्रिप-पिक, ड्राई-प्रोसेस्ड कॉफी के साथ दो चीजें गलत हो सकती हैं: सबसे पहले, कुछ कॉफ़ी फ्रूट किण्वन और / या नए नए साँचे विकसित करते हैं क्योंकि यह कठोर, कठोर स्वाद के कई रूपों में से एक है। दूसरे, अन्यथा दोष-मुक्त कॉफी तीखा, कसैले स्वर उत्पन्न कर सकती है, जो मुझे बताया गया है कि ड्राई फ्रूट्स के मिश्रण में बहुत से अनरि चेरी से। पहले मामले में (किण्वक / ढालना) हम दोष की बात कर रहे हैं; दूसरे में (अपंग चेरी से कसैला) दोष के बजाय कमजोरी।

मुझे यह रिपोर्ट करना है कि ब्राजील में जितने ताबूत मैंने चखे उनमें से एक या दोनों दोषों का सामना करना पड़ा। हालांकि, सबसे अच्छा और साफ-सुथरा एक असाधारण और विशिष्ट प्रोफ़ाइल प्रदर्शित करता है: सुगंधित मीठा, गोल, धीरे से मसालेदार। इसके अलावा, क्लासिक Bourbon किस्म के पेड़ों से सबसे अच्छा एक कम-टोंड लेकिन धीरे-धीरे शक्तिशाली अम्लता के साथ मीठे मसालेदारपन को जटिल करता है।



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तो आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका में उन उत्सुक तालुओं के लिए क्या उपलब्ध हैं जो उस मिठास, सुगंध, आदि का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं। सबसे पहले, बिक्री के लिए सीधे ब्रेज़िल ढूंढना मुश्किल था, अमेरिकी एस्प्रेसो मिश्रण को खोजने के लिए असंभव नहीं था जो पूरी तरह से इतालवी शैली में ब्रेज़िल से बना था। हालांकि, मेरे सहयोगी रॉन वाल्टर्स ने ड्रिप या प्रेस-पॉट ब्रूइंग के लिए भुने हुए कुछ अनगढ़े ब्रेज़िल्स को पलट दिया, साथ ही कुछ एस्प्रेसो ब्रेज़िल्स पर आधारित मिश्रित थे।

क्यूपिंग में अधिकांश एकल-मूल ब्रेज़िलों को एस्टेट कॉफ़ी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था, बल्कि 'बोरबॉन सैंटोस' के रूप में, जिसका अर्थ है कि कॉफी हीरलोम बॉर्बन किस्म के पेड़ों से आई थी, लेकिन तीन बहुत बड़े में से किसी एक में उत्पादन किया जा सकता था। सैंटोस पदनाम में शामिल बढ़ते क्षेत्र। इन जेनेरिक बॉर्बन सैंटोस को संभवतः पारंपरिक ब्राजीलियाई सूखी या प्राकृतिक विधि का उपयोग करके संसाधित किया गया था।

अमेरिकी विशेषता बाजार में एक उपस्थिति बनाने के लिए एकमात्र ब्राजील की संपत्ति में से तीन एस्टेट कॉफिस में से दो: विस्टा एलेग्रे, जो अपने कॉफ़ी को प्राकृतिक-प्रसंस्करण में परम के रूप में बढ़ावा देता है: न केवल धूप में सुखाया जाता है, बल्कि पेड़ों पर सूख जाता है। सूखे-पर-पेड़ों का दृष्टिकोण एक अद्भुत विपणन कोण है, लेकिन दोनों विस्टा एलेग्रेस ने इस विशेष क्यूपिंग में कठोरता का प्रदर्शन किया है जो तब आता है जब फल किण्वित होता है या मोल्ड द्वारा आक्रमण किया जाता है क्योंकि यह सूख जाता है।

दूसरी ओर, ब्लू डी ब्रासील, एक कार्बनिक कॉफी जो दो संबंधित सम्पदाओं में से एक पर उत्पादित होती है, ब्राजील प्रोफ़ाइल का एक बेहतर प्रतिनिधि थी। पूरी तरह से स्वाद के आधार पर, मुझे लगता है कि यह कॉफी बॉर्नो की बजाय मोंडो नोवो किस्म के पेड़ों से आती है: इसमें उत्कृष्ट रूप से मलाईदार शरीर, कम-टोंड अम्लता और खिलने वाली, सबसे अच्छी नोवो नोवोस की मसालेदार मिठास है जो मैंने ब्राजील में ली थी। । दुर्भाग्यवश, यह कठोरता के सबसे अच्छे संकेत को भी प्रदर्शित करता है, शायद ज्यादातर पलेट्स (जॉर्ज हॉवेल को छोड़कर) के लिए अवांछनीय है। फिर भी, ठीक ब्राजील कॉफी की एक शैली की संभावना के लिए एक उत्कृष्ट परिचय।

कुछ अधिक अम्लीय Bourbon शैली के लिए, आर्मेनो Bourbon Santos आज़माएं, जिसने शरीर और मिठास के साथ जाने के लिए एक स्पर्श अधिक अधिकार प्रदर्शित किया। और कभी-कभी ब्राजील के लिए मैंने फूलों या खट्टे टन के साथ चखा, फर्स्ट कॉलोनी बॉर्बन सैंटोस काढ़ा। इस कॉफी के कुछ चमकीले, हल्के, पुष्प वर्ण प्रसंस्करण में भिन्नता के कारण हो सकते हैं। शायद, एक प्राकृतिक या सूखी-संसाधित कॉफी के बजाय, यह या तो गीली-संसाधित या 'लुगदी वाली प्राकृतिक' कॉफी है (जिसका अर्थ है कि सूखने से पहले कॉफी फल से खाल निकाल दी जाती है, लेकिन फल के मांसल हिस्से को सूखने दिया जाता है बीन पर)।



ग्रीन माउंटेन कॉफी के कप

एक ब्राजील के कॉफी अनुभव इस कपिंग ने मेरे लिए पुनरावृत्ति नहीं की वह मीठा एस्प्रेसो था। मुझे याद है कि विशेष रूप से साओ पाउलो राज्य के मोगियाना क्षेत्र से एक एस्प्रेसो को चखना, जो अपनी प्राकृतिक मिठास और खुशबू में एकदम अचरज भरा था। एक बढ़िया एस्प्रेसो की अंतर्निहित मिठास उस मिठास से बहुत अलग होती है, जो चीनी को डैमिटास में डालने से आती है, वैसे - यह जटिल और गूढ़ होने के बजाय जटिल और सरल है।

श्री एस्प्रेसो से एस्प्रेसो डी कार्लो एक उत्कृष्ट मिश्रण था, लेकिन अब तक बेहतरीन ब्रेज़िल की गोल, सुरुचिपूर्ण संभावना को मूर्त रूप देने के लिए बहुत नाटकीय है। अन्य दो एस्प्रेसो के लिए क्यूपिंग में मिश्रण के रूप में, रोबस्टा और अतिरिक्त कॉफ़ी की उपस्थिति ने ब्राजील के घटकों के योगदान को काफी हद तक गलत बना दिया।

फिर भी, तीन एकल-मूल ब्राज़ील मैं ब्राज़ीलियाई विशेषता वाले कॉफी के संभावित सुखों के लिए एक उत्कृष्ट परिचय बनाने की सलाह देता हूं। दुर्भाग्य से, मैं आपको अन्य अनुभव नहीं ला सकता, जिसने मेरी यात्रा को इतना खुश कर दिया: व्यस्त पक्षी जिन्होंने शाखाओं पर छोटे मिट्टी के घर बनाए, बड़े आसमान और रोलिंग हिल्स, (शाब्दिक रूप से) बीस प्रकार के ताजे फलों के रस, और ऊपर। सभी, मेरे मेजबान की भावना की उदारता।

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