समीक्षा से परे: गहराई में कॉफ़ी का जश्न मनाना

यह आपका ठेठ नहीं है कॉफी की समीक्षा चखने की रिपोर्ट। वास्तव में, यह एक अनियोजित आशुरचना की चीज है। हमने मूल रूप से इस महीने कोस्टा रिका के कॉफ़ी पर एक चखने की रिपोर्ट निर्धारित की थी, लेकिन हमने इसे अगले महीने, अक्टूबर तक स्थगित करने का फैसला किया। यह पता चला कि कोस्टा रिकस इस फसल वर्ष में रोस्टरों के गोदामों में आने के लिए धीमा था, और हमें डर था कि अगर हम लेख को आगे बढ़ाते हैं तो हम कुछ रत्नों को याद करेंगे और इस क्लासिक अभी तक नवीन उत्पत्ति के साथ न्याय करने में विफल रहेंगे।

इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस विषय को और अधिक गहराई से लिखने के लिए और कई असाधारण कॉफ़ी के बारे में अधिक गहराई से लिख सकता हूं जिसे हमने पिछले तीन हफ्तों में परीक्षण किया है। मैं उन तीन कॉफ़ी पर ध्यान केंद्रित करता हूं, लेकिन कई और संदर्भ।

मुझे लगता है कि यह रिपोर्ट हमारे द्वारा की गई नक़ल अफसोस के लिए मुआवज़ा है जिसे हम अक्सर महसूस करते हैं जब हम अपनी संक्षिप्त समीक्षाओं को कॉफ़ी का प्रतिनिधित्व करने के लिए दुनिया में भेजते हैं जो हमारी समीक्षाओं में बताए गए कॉफ़ी से अधिक जटिल होते हैं, जो कि जटिल, सहयोगात्मक पारलौकिक रचनात्मक कार्य करते हैं, कार्य करता है इतने समृद्ध, विलक्षण और अपने अंतर में दीप्तिमान कि वे न केवल एक संख्या और विवरण के लायक हैं, बल्कि हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ निबंध फिल्मों और पुस्तकों और संगीत के लिए समर्पित हैं। महान कॉफी शैली और प्रकार के अनुसार एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं - महान केन्यास अन्य महान केनेसा और महान इथियोपिया के समान हो सकते हैं और कमोबेश अन्य महान इथियोपिया के समान, उदाहरण के लिए, लेकिन प्रत्येक कॉफी अपने विस्तार में अद्वितीय है, और कॉफी के छोटे शेल्फ दिए गए हैं। -जीवन, समय और स्थान पर बिल्कुल विलक्षण। प्रत्येक व्यक्ति कभी भी पूरी तरह से और विस्तार से, दुनिया में फिर से उसी तरह से मौजूद नहीं होगा।



मैं एक पल में ताबूतों को ले जाऊंगा, लेकिन जब मैं इस घोड़े की सवारी कर रहा हूं, तो मैं यह जोड़ूंगा कि हर महीने होने वाले छोटे-से-छोटे ताबूतों में से सबसे अच्छा मैं केवल एक निर्माता या उत्पादकों के समूह का निर्माण कर रहा हूं, न कि केवल एक रोस्टिंग कंपनी और एक आयातक की, लेकिन पूरी कॉफी संस्कृति की। प्रत्येक चमकदार सफलता जिस पर हम रिपोर्ट करते हैं, वह उन लोगों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है जो डिजाइन करते हैं और रोस्टर के लिए निर्देशात्मक कार्यक्रमों की बढ़ती संख्या, हरे और भुने हुए कॉफी प्रतियोगिताओं, उत्पादकों के लिए अनुसंधान और समर्थन कार्यक्रमों को खरीदते हैं, aficionados जो खरीदते हैं, पीते हैं और सराहना करते हैं कॉफ़ी - संक्षेप में, संपूर्ण विस्तार वाला बुनियादी ढाँचा जो छोटी-छोटी कॉफ़ी की कला को बनाए रखता है।

जश्न मनाने के लिए या शोक मनाने के लिए?

मुख्य रूप से मैं कॉफी प्रतिभा के कुछ प्रतिनिधि उदाहरणों की प्रशंसा, सम्मान और श्रेय देना चाहता हूं। लेकिन यह आज कॉफी की दुनिया में एक जटिल और भयावह समय है। उपभोग करने वाले देशों में, कॉफी कभी भी कूल्हे और ट्रेंडी नहीं रही है, जबकि अधिकांश उत्पादक देशों में, हरे कॉफी के लिए भुगतान की जाने वाली कीमतें इतिहास में शायद ही कभी इतने लंबे समय तक कम रही हैं। यह कहते हुए कि विडंबना की बात है कि जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता और दुर्भाग्य और आपदाओं की एक संबंधित श्रृंखला है जो पहले से ही बढ़ते हुए देशों में उत्पादकों को प्रभावित कर रही है: अफ्रीका और ब्राजील में अभूतपूर्व उच्च तापमान और पुराने सूखे, लैटिन अमेरिका में जंगलों की महामारी, हर जगह अप्रत्याशित मौसम।

तो किसी को नहीं पता कि क्या जश्न मनाना कभी ठीक-ठाक कॉफ़ी की कला में प्रगाढ़ता लगती है, या चीज़ों के उत्पादन के अंत में हारे हुए लोगों के भाग्य को रोना, जो भूल गए और पीछे रह गए जो सामना नहीं कर सकते और जो पूरी तरह से पीड़ित हैं या जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि किसी पार्टी के लिए घंटी बजानी है या अंतिम संस्कार के लिए घंटी बजानी है।

लेकिन यहीं, इस समय, यह पार्टी का समय है। मैं विशेष रूप से कॉफी उत्पादन और बरस रही कला के तीन पारवर्ती सफलताओं के बारे में विशेष रूप से लिखने जा रहा हूं, जो पिछले कुछ हफ्तों में हमारे पास आए हैं, जिसमें किसानों और मिलरों के बारे में कुछ शब्द शामिल हैं जिन्होंने उन्हें विकसित किया।

वर्तमान में मैं जिन सभी ताबूतों का संदर्भ देता हूं, वे वर्तमान में उनकी संबंधित रोस्टिंग कंपनियों द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, इसलिए यदि पाठक उनके बारे में अपने संवेदी निष्कर्षों पर आना चाहते हैं, तो वे कम से कम अगले कुछ हफ्तों के लिए सक्षम होंगे।

पवित्रता और शक्ति: केन्यास

विशेष रुप से प्रदर्शित: पैराडाइज़ कॉफी रोस्टर्स केन्या केन्या गतोम्बोया पीबेरी (96)

केन्या ने भी हाल ही में समीक्षा की और उच्च श्रेणी: बर्ड रॉक कॉफी रोस्टर्स केन्या टागिनी (96); विजिलेंटे केन्या केन्याथिरुनी (95)

अभी मैं 96-रेटेड स्वर्ग केन्या Gatomboya पी रहा हूँ। मध्य केन्या के बेहतरीन कॉफ़ी मूल के सबसे क्लासिक हैं, जबकि सबसे हड़ताली और मूल के बीच भी। उनकी क्लासिक कविता और तीव्रता लगातार बढ़ती ऊँचाई के कारण और फल-हटाने और सुखाने की प्रथाओं (सामूहिक रूप से प्रसंस्करण कहा जाता है) के हिस्से में सबसे पारंपरिक और सावधानीपूर्वक तरीकों का उपयोग करके किया जाता है। दुनिया में सबसे उम्दा कॉफ़ी की तरह, केन्यास को गीला-संसाधित या 'धोया जाता है', जिसका अर्थ है कि फल और मांस को काटे जाने के तुरंत बाद और उनके सूखने से पहले त्वचा से मांस निकाल दिया जाता है। हालांकि, मध्य केन्या की सहकारी मिलों में फल की खाल और मांस या श्लेष्मा का निष्कासन पारंपरिक किण्वन-और-धोने की विधि द्वारा किया जाता है, न कि उन मशीनों द्वारा, जो बीन्स से चिपचिपे श्लेष्म को निचोड़ते और रगड़ते हैं (और अक्सर थोड़ा छोड़ते हैं) पीछे) के रूप में दुनिया के कई अन्य हिस्सों में दक्षता संचालित अभ्यास बढ़ रहा है। और जो सहयोगी नेता केन्या की मिलों का संचालन करते हैं, वे पारंपरिक किण्वन-और-धोने की प्रक्रियाओं के स्वामी प्रतीत होते हैं, जो एक कप का उत्पादन करते हैं, जो पारदर्शी रूप से गहराई से गुंजायमान दोनों है, जो संरचना में अभी तक संतुलित है, इसकी मीठी-झुकाव वाली मिठाई के साथ, तीखा, कड़वा और (एक संकेत) दिलकश स्वाद, माउथफिल, और सुगंध, स्वाद और खत्म की शुद्धता जो नोटों को गुनगुनाने के बजाय मधुर बोलने देती है।

केन्या में एक सहकारी समिति में चर्मपत्र कॉफी के लिए सूखे हुए बेड उठाए।

यह सब केन्या को क्लासिक बनाता है। क्लासिक पूर्णता और संतुलन के विपरीत मौलिकता, निश्चित रूप से केन्या में लंबे समय से विकसित SL-28 और SL-34 नामक अरेबिका की किस्मों के कारण है, दोनों एक Bourbon किस्म से व्युत्पन्न हैं जो पूर्वी अफ्रीका में मध्य 19 में लाया गया थावें सदी, और जो पूर्वी इथियोपिया से लाए गए पौधों की सामग्री के साथ अनायास ही पार हो गई होगी। (सभी अरेबिका सामग्री मूल रूप से इथियोपिया से आई थी, लेकिन यमन के माध्यम से एक उत्पादक चक्कर लगा लिया और वहां से बाकी दुनिया के लिए, जिसमें आइल ऑफ बोरबोन या रीयूनियन भी शामिल है, जहां महान और विपुल बोरबॉन किस्म एक उत्परिवर्ती के रूप में विकसित हुई है) एक यमन-व्युत्पन्न टाइपिका।) बॉर्नन प्रभाव ने मुझे हमेशा केन्या प्रोफ़ाइल में सबसे प्रभावशाली के रूप में मारा है, लेकिन किसी भी दर पर महान केन्यास एक मूल और अकल्पनीय सुगंध / स्वाद परिसर प्रदान करते हैं जो केन्या की महिमा और अपील के दिल में है।

स्टारबक्स, मैरी टाउनसेंड में एक महान प्रारंभिक कॉफी नेता, जाहिरा तौर पर इस अद्वितीय केन्या स्वाद तारामंडल का वर्णन करने के लिए 'ब्लैक करंट' शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। मीठी अभी तक तीखी सूखी, थोड़ी दिलकश बेरी सनसनी जिसे हम काले करंट से जोड़ते हैं, एक अच्छा केन्या के लिए एक अच्छा वर्णनात्मक शुरुआती बिंदु है, लेकिन केवल एक शुरुआती बिंदु। जब हम एक महान केन्या को यहां संदर्भित लोगों की तरह पकाते हैं, तो सुगंध और स्वाद वर्णनकर्ता बस आना बंद नहीं करते हैं। हमें लगभग हमेशा मीठे-तीखे फलों के नोट (काले करंट, रास्पबेरी, अनार), चॉकलेट, नारियल या वेनिला बीन के राउंडर नोट्स, सिट्रस संकेत (ग्रेपफ्रूट जेस्ट, बरगमोट, सुगंधित लकड़ी (आमतौर पर ताजे कटे देवदार या एक सुगंधित चंदन) मिलते हैं), और फूल, आम तौर पर सामने नहीं, लेकिन हमेशा मँडरा, मीठा-टोंड और शिफ्टी।

जब हम अंत में अपनी समीक्षाओं को गढ़ने के लिए उतरते हैं, तो हम अपने आप को अधिकतम पाँच सुगंध / स्वाद विवरणों की अनुमति देते हैं। यह देखते हुए कि हमारे पास तीन कुप्पेर्स हैं, जो क्षणिक आणविक उत्तेजनाओं के एक ही सेट के लिए ओवरलैपिंग लेकिन सूक्ष्मता से अलग-अलग विवरणों की पेशकश करते हैं, और यह देखते हुए कि ये सहयोगी वर्णनकर्ता खुले दिमाग वाले, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति वाले व्यक्तित्वों से जारी करते हैं, अंतिम पांच विवरणकर्ता जो इसे एक समीक्षा में बनाते हैं। केन्या की तरह कॉम्प्लेक्स कॉफ़ी एक्ज़ॉस्टिव कैटलॉग की तुलना में बहुत अधिक आम सहमति वाली चयन है, एक गुंजयमान पूरे के दिल में पालन करने के लिए साहचर्य धागे का एक उम्मीद से विकसित संग्रह।

गॉर्डन शेफर्ड, शानदार (और सुलभ) पुस्तक के लेखक न्यूरोगैस्ट्रोनॉमी: कैसे मस्तिष्क स्वाद और क्यों यह मामलों को बनाता है, लिखते हैं कि 'गंध में सामान्य रूप से, 'सिंथेटिक' होने की संपत्ति होती है, यानी कई प्रकार की महक मिलकर एक नई एकीकृत गंध बनाती है।' जो यह कहना है कि, जब हम एक कॉफी का आनंद लेते हैं, तो उन सभी अतिव्यापी विवरणों का वर्णन करते हैं। हमारे सहयोगी मेमोरी बैंकों के बाहर खुदाई करने से खुशी का एक विलक्षण प्रवाह होता है, जो एकीकृत और जटिल दोनों तरह के होते हैं, जैसा कि अभी कुछ समय पहले हुआ था जब मैंने एक और स्विग (मेरी धीरे-धीरे ठंडा) स्वर्ग केन्या गैटमोबायो लिया था।

केन्या पर एक अंतिम नोट

कई साल पहले मैं केनेया की तुलना ठीक कैबरनेट से करता था। अब उन प्रकार के पेय एनालॉग्स ने मुझे कॉफी के लिए अनुचित ठहराया। हो सकता है कि एक बढ़िया कैबर्नेट की तुलना ठीक केन्या से की जाए। फिर भी, महान केनास, जब काले और चीनी के बिना लिया जाता है, तो खाद्य पदार्थों की एक पूरी श्रृंखला के साथ एक अद्भुत तरीका होता है, और न केवल नाश्ता रोल। दोपहर के भोजन के साथ एक कोशिश करें। दोपहर में एक कोशिश कुछ दिलकश के साथ। और महसूस करें कि कप ठंडा होने पर आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छा केन्यास, जो इन आखिरी कुछ पैराग्राफों को संचालित करता है, वे अपनी अभिव्यक्ति में इतने शुद्ध और अप्राप्य हैं कि वे अक्सर कमरे के तापमान पर संतोषजनक होते हैं जब वे गर्म और ताजा पीसा जाता है, बर्फ पर शानदार का उल्लेख नहीं करने के लिए।

कॉफी क्रेडिट

आपूर्ति श्रृंखला के साथ उन लोगों का चयन जिन्होंने स्वर्ग पैराडाइज़ रोस्टर्स केन्या Gatomboya बनाने में मदद की:

मिगुएल मेजा, संस्थापक और अब (एक अंतराल के बाद) फिर से स्वर्ग कॉफी के सह-मालिक।

चार्ली ब्लास्की, पैराडाइज कॉफ़ी में रोस्टमास्टर और ग्रीन क्रेता, जिन्होंने इस कॉफ़ी को खरीदने का प्रस्ताव रखा, और जिन्होंने मिगुएल मेजा सहित पैराडाइज कैप्टर्स की एक पूरी टीम के साथ अपनी अंतिम रोज़ा प्रोफ़ाइल का निर्धारण किया।

मेंनो सिमंस और टिम चैपडेलाइन ट्रोबोका कॉफ़ी की, जिसने केन्या में इस कॉफ़ी को चुनने, नीलामी में इसे खरीदने और उत्तरी अमेरिका में आयात करने का नेतृत्व किया।

बरिचू सहकारी समिति के 600 किसान-सदस्य इस कॉफी का उत्पादन करने वाले फल को, सहकारी सहकारी गीली मिल, गैटमबोया फैक्ट्री के संचालकों को विशेष रूप से श्रेय दिया जाता है, इसलिए उन्होंने इसे सावधानीपूर्वक तैयार किया।

स्कॉट्स प्रयोगशाला में तकनीकी विशेषज्ञ, ब्रिटिश औपनिवेशिक कृषि विभाग की अनुसंधान प्रयोगशाला ने 1934 से 1939 के बीच SL-28 और SL-34 किस्मों का चयन किया जो आज के महान केन्या के चरित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

रसीला और सुलभ: प्राकृतिक

विशेष रुप से प्रदर्शित: ड्रैगनफ्लाई कॉफी रोस्टर एलिडा नेचुरल 'ड्रैगनफ्लाई लॉट' (94)

एक और प्राकृतिक भी हाल ही में समीक्षा की और उच्च श्रेणी निर्धारण: Argyle कॉफ़ी भुनने वाले Gebeb इथियोपिया Yirgacheffe प्राकृतिक (94)



नाश्ता मिश्रण बनाम डोनट की दुकान

के नियमित पाठक कॉफी की समीक्षा पहले से ही 'नए भीलों' की घटना से परिचित हैं: उच्च-अंत वाले ताबूत जो कि फल को हटाए जाने के बजाय पूरे फल के अंदर सूख गए हैं, जैसा कि ऊपर वर्णित केनास के साथ मामला है। ये 'नए' नैचुरल, अधिक परंपरागत और सस्ते प्रकार के बड़े पैमाने पर कटे हुए, द्रव्यमान वाले सूखे नैट्रल के विपरीत, समान रूप से पके फल से उत्पन्न होते हैं, और इन्हें सुखाने की प्रक्रिया के माध्यम से समेटा और कूटा जाता है ताकि सूखने पर शक्कर (सबसे अच्छी) लगे। बीन के साथ त्वचा के अंदर फंसे हुए मांस मांस बिल्कुल भी किण्वित नहीं होते, या स्वाद और नमी वाले सूक्ष्म जीवों को आकर्षित किए बिना साफ और मीठे रूप में किण्वन करते हैं।

कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे प्रोसेसर सुखाने का प्रबंधन करते हैं, हालांकि, फलियों को लंबे समय तक सूखने वाले फल में ढंक दिया जाता है, जो गीली प्रक्रिया द्वारा आमंत्रित किए जाने वाले संवेदी परिणामों की तुलना में काफी अधिक मात्रा में प्रोत्साहित करता है, इसके फल, मांस और त्वचा के प्रारंभिक हटाने के साथ। नतीजतन, नेक्सल्स लगभग हमेशा प्रसंस्करण से संबंधित अभिव्यक्ति की बहुत अधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं, जो कि सबसे अच्छा केनास की तरह ठीक गीले-संसाधित कॉफ़ी करते हैं। और जब ये नए भीलों के रूप में काम करते हैं, जैसा कि वे अधिक से अधिक बार करते हैं, तो वे मीठे, फल-संतृप्त और असाधारण रूप से मोहक हो सकते हैं।

जैसा कि मैंने लिखा है कि मैं पनामा (94) में एलिडा एस्टेट से ड्रैगनफ्लाई नैचुरल पी रहा हूं। पहली छाप महान मिठास और बहुत सूक्ष्म रूप से किण्वित फल नोट है। पके फल और शराब द्वारा जारी गंध अणु स्पष्ट रूप से बहुत समान हैं। खराब गुणवत्ता वाले नैचुरल में किण्वित, अल्कोहल-संबंधी चरित्र काफी स्पष्ट हो सकता है, और अक्सर विशेष रूप से आकर्षक नहीं होता है, इसके साथ यह ओवररिप के सुझावों को ले जाता है, लगभग कंपोस्टिंग फल, अक्सर भारी या कड़वा होता है जो मस्टी या फफूंदी वाले नोटों से बदल जाता है। लेकिन यहाँ, एलिडा में, किण्वित शराब का सुझाव पके फल में काफी सूक्ष्म और गहरा होता है। क्यूपिंग टेबल के आसपास, हम इसके लिए सही शब्द खोजने की कोशिश करते हैं। बेहोश ब्रांडी? बहुत अंगूर। कैसे के बारे में हम इसे राई व्हिस्की कहते हैं, और एक अलग विवरण-पके केले के लिए फल की बारीकियों को देते हैं, शायद? अंत में हम नाशपाती साइडर (किण्वित प्रकार), प्लस पके केले पर बैठते हैं।

एलिडा इस्टेट नेचुरल के आठ बैगों में से एक जिसे ड्रैगनफ़्लू कॉफ़ी हर साल खरीदती है, उसी क्षेत्र से उत्पादित और उसी विधि द्वारा संसाधित किया जाता है।

लेकिन इस कॉफी में पके फल और सूक्ष्म किण्वन की तुलना में अधिक है। एक बार नाक से और प्याले में हमने एक बहुत स्पष्ट मिठास पढ़ी, जिसे कोई सुनहरा चीनी कहता है; हम मानते हैं। और चॉकलेट जरूर है। हम कुरकुरी, बेक्ड चॉकलेट की चॉकलेट पर बसते हैं, जिससे ब्राउन शुगर और साइडर के संकेत को मिठास मिलती है। अंत में, यह कोई साधारण, रसीली मीठी कॉफी नहीं है। मामूली लेकिन महत्वपूर्ण साइट्रस सुझाव के लिए हम लेमन जेस्ट पर बैठते हैं- पूरे नींबू में नहीं, सिर्फ जिंटी हिंट पर। फूल भी बहुत मीठा, पूर्ण फूल: हनीसकल।

संरचना भी आकर्षक और आकर्षक है, हालांकि खत्म, थोड़ा किण्वित भीलों की विशेषता, स्वाद-संतृप्त है, लेकिन थोड़ा बहुत जीभ पर सूख रहा है, इसलिए हम इसे 9 के बजाय एक 8 असाइन करते हैं।

हालांकि यह स्पष्ट रूप से प्रसंस्करण विधि और प्रक्रियाएं हैं, जिन्होंने इस कॉफी को इसकी विशिष्टता प्रदान की, इसकी अंतर्निहित आजीविका और क्लासिक संतुलन संदिग्ध रूप से सम्मानित को दर्शाता है, हालांकि आकर्षक पेड़ की विविधता नहीं है जो इसे उत्पन्न करती है, कैटुआई, और उच्च बढ़ती ऊंचाई और शांत तापमान का प्रभाव। हाइलैंड्स जहां एलिडा एस्टेट कॉफी उगाए जाते हैं, वे कारक जो घने, अच्छी तरह से विकसित सेम को बढ़ावा देते हैं।

कॉफी क्रेडिट

आपूर्ति श्रृंखला के साथ उन लोगों का चयन जिन्होंने ड्रैगनफ्लाई कॉफी रोस्टर एलिडा प्राकृतिक बनाने में मदद की:

तामस क्राइस्टमैन तथा हिलेरी क्लार्क, जिन्होंने 2011 में ड्रैगनफ्लाई रोस्टर्स की स्थापना की और जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में, एलीडा एस्टेट के साथ एक कॉफी संबंध स्थापित किया है, जो लगभग पूरी तरह से लोकप्रिय उद्योग की शर्तों 'प्रत्यक्ष व्यापार' और 'रिश्ते कॉफी' के आसपास की उम्मीदों पर खरा उतरता है। एलिडा फार्म पर पेड़ों के एक ही ग्रोव से प्राकृतिक प्रसंस्कृत कॉफी, शानदार 2015-16 की फसल की फलियों सहित, जो यहां की समीक्षा की नमूना बना।

तामस क्राइस्टमैन, फिर से, जिसने इस कॉफी को ड्रैगनफ़्लू के लिए भुनाया है और जो ड्रैगनफ़ली के सभी कॉफ़ियों में घूमता है।

विल्फोर्ड लामास्टस, लीडर और लॉन्गटाइम मालिक, अपने परिवार के साथ, एलीडा एस्टेट के, वोल्कैन बारू के शांत हाइलैंड्स में इनोवेटिंग, प्राइज़-विनिंग फार्म, जिसने इस कॉफी का उत्पादन किया।

नोगबे-बुगले संस्कृति के स्वदेशी लोग, जिन्होंने (सभी रिपोर्टों द्वारा) एलिडा जैसे कॉफ़ी फ़ार्मों के साथ एक आरामदायक सहजीवी संबंध विकसित किया है, और जो चुनिंदा कटाई में शामिल आवश्यक मौसमी श्रम प्रदान करते हैं और यहां के प्रोफाईल की तरह सावधानीपूर्वक कॉफ़ी प्रसंस्करण करते हैं।

एक तरफ: एक किण्वन-मुक्त प्राकृतिक

आज हम अक्सर ऐसे कपल्स को पकाते हैं, जिनके पास कोई फ़र्ज़ी फल नहीं होता। सच है, इन ताबूतों में सूखे-इन-द-फल प्रसंस्करण मिठास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रकट होता है, लेकिन ड्रैगनफली एलिडा एस्टेट जैसे नैचुरल की तुलना में कम मीठा या रसीला फल-टोन्ड मिठास। हाल ही में समीक्षा के साथ Argyle कॉफ़ी भुनने वाले Gebeb इथियोपिया Yirgacheffe प्राकृतिक (94), मिठास हमें और अधिक पढ़ती है जैसे कि गहरे शहद की फूलों की मिठास, कुछ खुशबूदार लकड़ी से संबंधित नोटों से जटिल - चंदन, लोहबान- और एक मीठा लेकिन कुरकुरा फल जिसे हम नाशपाती कहते हैं। ड्रैगनफ्लाई एलिडा नेचुरल में चॉकलेट की तुलना में चॉकलेट ज्यादा ड्रायवर और क्रिस्पर लग रहा था, इसलिए बेकर की चॉकलेट के बजाय, हमने इसे भुना हुआ काको निब कहने का फैसला किया।

पृथ्वी का फल: एक सुमात्रा

विशेष रुप से प्रदर्शित: बीन कॉफी सुमात्रा Tano बटक (95)

सुमात्रा अभी भी एक और संवेदी दुनिया की पेशकश करते हैं, जो महान केनास की शुद्ध, तीव्र जटिलता से अलग है या नए न्यूटल्स के सर्वश्रेष्ठ फल फ्राइड टोंड का लुभावना है। यदि कॉफी परंपरा शब्द 'फ्रूटी' या 'फल-फॉरवर्ड' का उपयोग करना पसंद करती है, तो पहले वर्णित ड्रैगनफली एलिडा जैसे सूखे-में-फल कॉफियों का वर्णन करने के लिए, यह शब्द उस परंपरा को पसंद करता है जो सुमात्रा पर लागू होता है, 'पृथ्वी' और मैं। मान लीजिए कि केन सुमात्रा तानो बटक मैं इस समय पी रहा है, हालांकि यह पृथ्वी है - हालांकि 'पृथ्वी' एक बहुत ही जटिल नोट है, साथ ही साथ मीठा और रूखा और सूखा और खनिज जैसा है। हम अपनी समीक्षा में पृथ्वी शब्द को अलग-थलग करने के लिए अनिच्छुक थे, आंशिक रूप से क्योंकि इस शब्द का उपयोग अक्सर ऐसे ताबूतों को सही ठहराने के लिए किया जाता है जो अनिवार्य रूप से मटमैले या हल्के रंग के होते हैं। हम थोड़ा नम्र, पृथ्वी से संबंधित सनसनी के लिए 'नम, ताजा-गिरी हुई पत्तियों' पर बसे। केन्या में प्रमुख स्वाद नक्षत्र की तरह, यह एक नोट के बजाय नोटों की एक परत है: जटिल, अद्वितीय और अंततः कीमती। इसके पीछे और इसके चारों ओर गूंजना फल है। गोलाई के फल की अनुभूति के लिए कम से कम एक दर्जन विवरणक हमें लुभाते हैं; सह-कूपर जेसन सरली और मैंने प्रत्येक को अपनी प्रकाशित समीक्षा में दोनों में से एक की आपूर्ति की, हालांकि हमने कई पंजीकृत किए। जेसन से पका हुआ तरबूज वर्णनकर्ता आया; मेरे पास से ब्लैकबेरी। लेकिन अगर आप हमारे साथ इस कॉफी को पीते हैं, तो आप महसूस करेंगे, जो कुछ भी आप इसे कॉल करने का विकल्प चुनते हैं, वह मीठे रूप से तीखा फल है जो नोट के चारों ओर और पीछे की ओर ताज़ा होता है। अंत में, हमें एक नरम, मीठा, अखरोट-टोंड चॉकलेट मिला। आपको इस नोट की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, जबकि कॉफी नरम हो जाती है और तालू पर मिठास आ जाती है। अंत में, अभी भी दूर, एक पुष्प नोट, नाक में स्पष्ट, कप में दिखाई दिया। हमने इसे चमेली कहा था। हमारे पाँच-वर्णक नियम में एक सुगंधित लकड़ी के नोट के लिए स्लॉट नहीं था; अगर यह होता तो हम शायद ओक को चुन लेते।

इस सुमात्रा की संरचना मधुर-दिलकश और गूंजती हुई शुष्क है। अम्लता पृष्ठभूमि वाले फल की बारीकियों के साथ अभी तक तेज नहीं है; मुंहफट नरम, आलीशान, हालांकि सिरप नहीं। यह शांत है, हालांकि अमीर और स्वाद-संतृप्त है, एक शांत, पृष्ठभूमि वाली मिठास के साथ।

ड्राई-इन-द-फ्रूट या 'प्राकृतिक' -प्रकृत कॉफ़ी के साथ जैसे कि ड्रैगनफली एलिडा पहले वर्णित है, सुमात्रा इस तरह फल निकालने और सुखाने में शोधन से अपने विशिष्ट चरित्र का एक अच्छा हिस्सा प्राप्त करते हैं। ये पारंपरिक सुमात्रा 'वेट-हल्ड' ताबूत हैं, जिसका अर्थ है कि फलों का निष्कासन अपेक्षाकृत मानक किण्वन-और-धोने की प्रक्रिया द्वारा किया गया था, लेकिन सुखाने की प्रक्रिया एक अपरंपरागत, कप-बदल शिकन को जोड़ती है, जिसमें आंतरिक चर्मपत्र को हटाने के लिए सुखाने को रोकना शामिल है सुखाने खत्म करने से पहले त्वचा। हमारी जुलाई 2016 की चखने की रिपोर्ट, 'सुमात्राओं को सीखना' में 'सुमात्रा की अनोखी वेट-हलिंग प्रक्रिया' शीर्षक के तहत पाठ देखें। सुमात्रा के कॉफी में महान नवाचार इस सूक्ष्म रूप से अद्वितीय प्रसंस्करण भिन्नता की नई समझ है, और कुछ कॉफी की क्षमता है। इसे नियंत्रित करने और संवेदी परिणाम को परिष्कृत करने के लिए मिलें।

सुमात्रा के लिंटॉन्ग क्षेत्र में जस्ट-वॉश की गई पार्चमेंट कॉफी स्थानीय 'कलेक्टर' के इंतजार में है ताकि इसे आगे की प्रक्रिया के लिए चुना जा सके।

बेशक इस सुमात्रा के चरित्र के लिए अन्य कारण हैं, क्योंकि यहां वर्णित अन्य ताबूतों के साथ हैं। इस सुमात्रा के साथ, बढ़ती ऊँचाई बहुत अधिक होने के बजाय मध्यम-उच्च होती है, जैसा कि पहले वर्णित एलीडा और केन्या के साथ था। सेम थोड़ा नरम है यहाँ, अम्लता कम तीव्र है। रोस्ट पैराडाइज केन्या और ड्रैगनफ्लाई एलिडा की तुलना में सिर्फ एक स्पर्श गहरा है, जो चमक पर गहराई से जोर देता है। इस नमूने में योगदान देने वाली पेड़ की किस्में मिश्रित हैं और विशेष रूप से प्रतिष्ठित नहीं हैं, हालांकि सुमात्रा के क्लासिक बढ़ते क्षेत्रों में पेड़ की किस्मों पर प्रलेखित किए जाने के रहस्य अभी तक हो सकते हैं। लेकिन इस कॉफी के चरित्र का निर्धारण कारक लगभग निश्चित रूप से अच्छी तरह से निष्पादित और गीला-पतवार प्रसंस्करण विधि में बारीकियों को समझना है।



स्टारबक्स आरक्षित कॉफी समीक्षा

कॉफी क्रेडिट

आपूर्ति श्रृंखला के साथ उन लोगों का चयन जिन्होंने कीन कॉफी सुमात्रा टानो बटक बनाने में मदद की:

मार्टिन डिडरिच। मार्टिन को ग्वाटेमाला में एक कॉफी फार्म पर उठाया गया था, जहां उन्होंने 13 साल की उम्र में कॉफी बरसाना शुरू कर दिया था और बाद में कॉरपोरेट कॉफी हाउस की दुनिया से बाहर निकलने से पहले दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित कॉफीहाउस श्रृंखला डाइडरिच कॉफी का निर्माण किया, जो छोटे पैमाने पर समुदाय-उन्मुख कीन को मिला। 2005 में उनकी पत्नी करेन वारिस ड्रेडरिक के साथ कॉफी। द ड्रीडरिक्स ने अपने बेटे केयन के बाद अपने नए कॉफी व्यवसाय का नाम रखा।

डोलोक संगगुल जिले में छोटे जोत वाले किसान उत्तरी सुमात्रा प्रांत, इंडोनेशिया में टोबा झील के दक्षिण में लिंटोंग बढ़ते क्षेत्र में, जिसने इस कॉफी को लगभग 40% नमी तक उगाया, काटा और गीला किया।

नमोरा तानी, अनुभवी मिल-ऑपरेटर जिसने स्थानीय किसानों से नम चर्मपत्र एकत्र किया, उसे अपनी चक्की में लाया, और दो चरणों में विशेष रूप से सुखाने को समाप्त कर दिया। गीली चर्मपत्र कॉफी का पहला सूखना एक ठोस आँगन पर लगभग चार घंटे है; अब-पतवार वाली कॉफी का दूसरा सूखना लंबे समय तक रहता है, जिसके दौरान इसे छतों की तरह ग्रीन-हाउस द्वारा संरक्षित किया जाता है। नमोरा तानी लिंटॉन्ग क्षेत्र में सबसे सम्मानित 'कलेक्टरों' या गीला-पतवारों में से एक है।

एको पूर्णवॉदि, जिन्होंने लगभग 14 साल पहले जब वोल्केफ़ स्पेशलिटी कॉफ़ी के लिए काम किया था, तब ब्लू बैटक और लेक तेवर सहित जल्द से जल्द ब्रांडेड, उच्च गुणवत्ता वाले गीले-सुलेमा के कुछ बनाने के लिए पांच अलग-अलग कलेक्टरों के साथ संबंध विकसित किए। Eko अब अपने समूह क्लेसिक बीन कोऑपरेटिव के माध्यम से ओलम स्पेशलिटी कॉफी के साथ काम करता है।

एलन नीटलिसबाक और इयान क्लूस ओलम स्पेशलिटी कॉफ़ी के निर्यातक / आयातक जो चयनित हुए और इस लॉट को यू.एस.

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