एंडीज कप: पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर

इस लेख की प्रारंभिक तैयारी के दौरान कुछ घंटों के लिए मैं एक कॉफी समीक्षक को चुनौती दी गई थी, जब ऐसा लगता है कि शायद अद्भुत, कठिन परिश्रमी स्वदेशी किसानों द्वारा उत्पादित कॉफ़ी की पूरी श्रेणी बहुत अच्छे स्वाद का स्वाद नहीं ले सकती है।, जिसका अर्थ है कि समीक्षक को जीवन की गुणवत्ता बनाम कॉफी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। जो सम्मानजनक रूप से करना मुश्किल है, निश्चित रूप से, क्योंकि पसंद या तो झूठ बोलकर उकसा सकती है कि कैसे कॉफी स्वाद या कुछ तुच्छ संवेदी स्नोब की तरह लग रहा है जो छोटे पैमाने पर किसान उत्पादकों के संघर्ष और आकांक्षाओं की परवाह नहीं करता है और उनके समर्थक। शुक्र है, हालांकि, चिंता कम से कम इस महीने के पेरस, बोलीविया और इक्वाडोर के संबंध में एक गलत अलार्म बन गई। हम सिर्फ पांच या छह स्पष्ट रूप से अप्रभावी ताबूत की एक तालिका के साथ शुरू हुआ है। अधिक तालिकाओं का पालन किया, और उनके साथ असाधारण ताबूतों का एक रोमांचक प्रदर्शन किया, उनमें से लगभग सभी छोटे-छोटे, सहकारी समितियों से जुड़े स्वदेशी किसानों द्वारा निर्मित थे। तो जीत-जीत की परिकल्पना, जिस पर आज विशेष कॉफी के अग्रणी छोर का बहुत आधार है, कि गुणवत्ता वाले कॉफी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम में छोटे-धारकों सहित गुणवत्ता के प्रति सजग उत्पादकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता का समर्थन करने की क्षमता है। एक बार फिर से समर्थन किया। जबकि, संयोग से, एक अन्य समीक्षक को हुक बंद करने की अनुमति देता है।



प्रतिबंधित कॉफी फली

ऐसा नहीं है कि फेयर ट्रेड द्वारा अनिवार्य से अधिक उच्च प्रीमियम पर विशिष्ट खेतों या इलाकों से छोटे कॉफी की बहुत सारी खरीद छोटे-छोटे कॉफी किसानों के लिए एक सामाजिक-आर्थिक रामबाण है। इससे दूर। वर्तमान में यह प्रथा दुनिया भर में केवल कॉफी उत्पादन के एक छोटे से हिस्से को प्रभावित करती है। इसके अलावा, अगर छोटे-छोटे उत्पादकों के सामान्य संघर्ष पहले से ही पर्याप्त चुनौती नहीं दे रहे थे, तो ज्यादातर लैटिन-अमेरिकी देश, जिनमें पेरू और शक रहित बोलीविया और इक्वाडोर भी शामिल हैं, वर्तमान में अपने इतिहास में कॉफी पत्ती के जंग के सबसे खराब प्रकोप को झेल रहे हैं। लीफ रस्ट, या रोया, एक कवक रोग है जो अतीत में पूरे कॉफी उद्योगों को नष्ट कर चुका है और जिसके लिए कोई सरल रोकथाम या फिक्स नहीं है। लैटिन अमेरिकी देशों में नवीनतम अभूतपूर्व प्रकोप लगभग निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन से उकसाने वाली बेमौसम बारिश से संबंधित है। गीली स्थिति कवक को बढ़ावा देती है, और भारी बारिश बीजाणु को फैलाने में मदद करती है।

एंडिस कॉफ़ीस स्कोरकार्ड

लेकिन हर चीज के माध्यम से इस महीने की सबसे अधिक रेटिंग वाले कॉफ़ी का उत्पादन करने वाले छोटे किसानों ने बाधाओं को हराकर कुछ असाधारण कॉफ़ी का उत्पादन किया।



हमने कुल तेईस नमूनों का परीक्षण किया, पेरू से ग्यारह, बोलीविया से बारह और इक्वाडोर से छह। उनतीस में से चौदह ने 90 या उससे अधिक की रेटिंग को आकर्षित किया, और, फिर से, ऐसा प्रतीत होता है कि इन 90-प्लस कॉफ़ी के सभी चौदह बहुत छोटे किसानों द्वारा उत्पादित किए गए थे। चौदह 90-प्लस नमूनों में से दस की समीक्षा यहां की गई है। इस महीने की समीक्षाओं में प्रदर्शित नहीं होने वाले चार 90-प्लस नमूने छोड़ दिए गए क्योंकि संबंधित रोस्टरों ने एक और कॉफी के साथ बेहतर प्रदर्शन किया, जिसकी समीक्षा की गई। छोड़े गए 90-प्लस नमूनों में बर्ड रॉक की 93-रेटेड बोलीविया कार्मेलो युज्रा ऑर्गेनिक, इक्वेटर कॉफी की 92-रेटेड पेरू कजामार्का, पापा लिन की 92-रेटेड पेरू पुनो, और पीटी की 91-रेटेड बोलीविया ट्रिस्टा एस्ट्रीलास एलिसा हूका शामिल हैं।

एक प्रमाणन-समृद्ध प्रतिक्रिया

जैसा कि छोटे-उत्पादक उत्पादकों के वर्चस्व वाले तीन मूलों से उम्मीद की जाती है, जैविक और फेयर ट्रेड प्रमाणपत्रों को उनतीस नमूनों में अच्छी तरह से दर्शाया गया था, खासकर पेरस और बोलीविया के बीच। छोटे धारकों को आम तौर पर जैविक बढ़ती प्रथाओं को परिवर्तित करने में एक फायदा होता है क्योंकि वे अतीत में रसायनों को नियोजित करने के लिए बहुत गरीब थे, और फेयर ट्रेड, निश्चित रूप से था, और अनिवार्य रूप से अभी भी है, एक प्रमाण पत्र जो छोटे-उत्पादक सहकारी समितियों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उनतीस ताबूतों में से अठारह (62%) जो हमने सैंपल ऑर्गनाइज्ड रूप से प्रमाणित किए और चौदह (48%) फेयर-ट्रेड प्रमाणित थे। यदि हम अपना ध्यान उन चौदह नमूनों पर सीमित करते हैं जो 90 या बेहतर रेट करते हैं, तो आठ (57%) प्रमाणित जैविक और तीन (21%) निष्पक्ष व्यापार प्रमाणित थे।

गुणवत्ता अंतर क्या है?

इस तथ्य को देखते हुए कि दोनों उच्च-रेटेड और निम्न-रेटेड नमूने छोटे-जोत (आमतौर पर बहुत छोटे-जोत वाले) सहकारी समितियों से जुड़े उत्पादकों से आए थे, हम उन नमूनों के बीच अक्सर नाटकीय अंतर को किन कारकों में दर्शा सकते हैं, जिन्होंने उच्च रेटिंग और उन लोगों को आकर्षित किया। कम रेटिंग?

प्रोडक्शन एंड पर भेदभाव

आपूर्ति श्रृंखला के उत्पादक अंत में उत्तर वही पुराना लिटनी निकला: सबसे अच्छे नमूने पके से उत्पन्न हुए हैं, चुनिंदा कटे हुए फल ध्यान से संसाधित और धूप में सुखाया गया, बल्कि शॉर्ट-कट तरीकों से पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है। और हमने बिना किसी कॉफ़ी के परीक्षण किया, जिसका चरित्र गैर-पारंपरिक प्रसंस्करण विधियों के एक जानबूझकर आवेदन के कारण था। दूसरे शब्दों में, उन छब्बीस ताबूतों में से कोई शहद संसाधित कॉफ़ी या ड्राय-इन-द-फ्रूट नैचल्स नहीं थे, जिन्हें हमने खरीदा था। सभी गीले-संसाधित, पारंपरिक लैटिन-अमेरिकी शैली में 'धोया' ताबूत दिखाई देते हैं, हालांकि कुछ भिन्नताएं बदल गईं: उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, और एक मामले में केन्या-शैली 24 के बजाय उठाए गए बेड पर सूखना फल निकालने के बाद और सूखने से पहले साफ पानी में भिगोना।

बॉटनिकल वैरायटी इन अट्ठाईस कॉफ़ी के बीच एक विभेदक कारक का गठन नहीं करती थी। अधिकांश उच्च-श्रेणी के नमूनों का उत्पादन अच्छे-से-अच्छे वृक्षों से किया गया था, लेकिन विशिष्ट रूप से चखने वाले पारंपरिक लैटिन-अमेरिकी किस्मों में, मुख्य रूप से टाइपिका और कैटुरा, बोरबन की सामयिक उपस्थिति के साथ। आम तौर पर उच्च श्रेणी के नमूनों ने अपनी शुद्धता के माध्यम से सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया, जिसका अर्थ है पके फल की सुंदरता का पारदर्शी प्रतिबिंब, जो अति सूक्ष्म अंतर के साथ प्रत्यारोपित होता है लेकिन कप में विचलित हुए बिना।

पेरू और बोलीविया ताबूतों की एक प्रसिद्ध विशेषता उनकी संतुलित संरचना और चिकनी, एकीकृत अम्लता है। यह प्रवृत्ति मेरे लिए हमेशा एक रहस्य की तरह रही है, क्योंकि पेरू और बोलीविया के कॉफ़ी आमतौर पर उच्च-विकसित होते हैं, यह सुझाव देते हुए कि उन्हें अपेक्षाकृत तीव्र अम्लता प्रदर्शित करनी चाहिए, फिर भी उनकी अम्लता आमतौर पर नरम होती है, आमतौर पर उच्च-विकसित कॉफ़ी से ऐसा होता है। अन्य मूल। किसी भी दर पर, हमारे द्वारा परीक्षण किए गए चौदह 90 से अधिक ताबूतों की उपलब्धि के लिए पारंपरिक तैयारी और संतुलित संरचना की पवित्रता का संयोजन शुरुआती बिंदु थे।



हवई में उगाई गई कॉफी

सोर्सिंग एंड में श्रेष्ठता

एक उपभोक्ता देश के नजरिए से, बेहतर कॉफ़ी और उच्च रेटिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी प्रथाएं लग रही थीं?

यहां फिर से, उत्तर परिचित है: उनतीस नमूनों में से सबसे अच्छा नमूना बाजार में जेनेरिक रास्तों के माध्यम से रोस्टर पर नहीं आया था। वे छोटे बहुत से थे, जाहिरा तौर पर रोस्टर या आयातक द्वारा सावधानीपूर्वक चुने गए, अक्सर लेकिन मूल रूप से हमेशा रोस्टर और उत्पादकों / निर्यातकों के बीच विशेष व्यवस्था का परिणाम नहीं होता है। 93-रेटेड इक्वेटोर इक्वेडोर एल बाटन का उत्पादन केवल बाईस छोटे किसानों के सहकारी द्वारा किया गया था, जिनके लिए इक्वेटर ने पिछले कई वर्षों में सूक्ष्म ऋण प्रदान किए हैं। किकापू पेरू हुआबाल को भी 93 का दर्जा दिया गया था, जिसे विशाल सेनफ्रोकैफे कोऑपरेटिव के माध्यम से खरीदा गया था, लेकिन सेनफ्रोफेरा की छतरी के नीचे कई ऑपरेटिंग के केवल एक गांव से ही एक बहुत विशिष्ट स्रोत का गठन किया गया था। ये दोनों कॉफी प्रमाणित ऑर्गेनिक हैं और एक (इक्वेटर इक्वाडोर) भी फेयर ट्रेड प्रमाणित है, लेकिन प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से न केवल प्रमाणित कॉफ़ी प्राप्त करने के उद्देश्य से रोस्टर द्वारा अधिक कठोर चयन प्रक्रिया के लिए शुरुआती बिंदु थे, लेकिन असाधारण प्रमाणित कॉफ़ी। । बर्ड रॉक 93-रेटेड पेरू राउल मामनी एक बहुत ही छोटे खेत से आया था, लेकिन यह एक प्रसिद्ध निर्माता का खेत है जिसकी कॉफी ने 2012 पेरू राष्ट्रीय कॉफी गुणवत्ता प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार लिया था। इसके विपरीत, कम-रेटेड और, हमारे विचार में, हमारे द्वारा परीक्षण किए गए कम प्रभावशाली नमूने अक्सर कार्बनिक-प्रमाणित और निष्पक्ष व्यापार प्रमाणित होते थे, फिर भी, उत्पाद विवरण (या इसके अभाव) के आधार पर अपेक्षाकृत सामान्य रास्तों से खरीदे गए थे। बाजार के लिए।

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते तनाव के साथ दुनिया के कई कॉफी उगाने वाले क्षेत्रों की बहुत व्यवहार्यता को खतरा है, यह हो सकता है कि उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों और रोस्टरों की गहन सगाई भी हो सकती है, जिन्होंने इस महीने के कॉफी के बेहतर प्रदर्शन को संभव नहीं बनाया है। आने वाले वर्षों में जीत के ऐसे उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। फिर भी उम्मीद है कि वे जलवायु परिवर्तन की विनाशकारी चुनौतियों के सामने किसी न किसी तरह से कायम रहेंगे, जिसका असर केवल कॉफी उद्योग को ही होना शुरू हुआ है।

2013 कॉफी समीक्षा। सभी अधिकार सुरक्षित।

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