2007 मध्य अमेरिका और कोलम्बिया से पुरस्कार-विजेता कॉफ़ी

इस महीने हम मध्य अमेरिकी देशों और कोलंबिया में इस साल आयोजित ग्रीन कॉफी प्रतियोगिताओं के दस पुरस्कार विजेताओं की समीक्षा करेंगे। इन प्रतियोगिताओं, 'जिसके दौरान अंतरराष्ट्रीय कॉपर्स की एक जूरी कई अच्छे-कैफीनयुक्त दिन बिताती है, एक बढ़ते हुए देश से धीरे-धीरे संकीर्ण कॉफी के समूह को धीरे-धीरे संकुचित करने, थूकने और देखने के लिए,' विषय पर अपना खुद का लेख उद्धृत करने के लिए (हे, हम केवल एक बार एक शर्ट न पहनें), समकालीन ठीक कॉफी दृश्य की एक स्थायी और महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है।

इस साल लैटिन अमेरिका में आयोजित प्रतियोगिताओं की अपेक्षाकृत बड़ी संख्या के बावजूद (मैं दस की गिनती करता हूं; अधिकांश कप ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम के तत्वावधान में आयोजित की जाती हैं) और पुरस्कार विजेताओं की एक संयुक्त सूची जो कि कई सैकड़ों में चलनी चाहिए, अपेक्षाकृत कुछ की कॉफ़ी जीतने वाले इसे संयुक्त राज्य के उपभोक्ताओं के लिए बनाते हैं। प्रतियोगिता के ताबूतों के लिए लगभग चालीस अमेरिकी रोस्टिंग कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट की नीलामी में भाग लेती हैं, लेकिन ये कंपनियां अक्सर अपने संसाधनों को जमा करने और विभिन्न प्रतियोगिताओं में से अपने पसंदीदा पर एक समूह के रूप में बोली लगाने की समझदार प्रथा का पालन करती हैं।

इस महीने की समीक्षा की गई ताबूतों के बीच पुनरावृत्ति के लिए समूह बोली खातों की यह प्रथा। अठारह रोस्टरों ने समीक्षा के लिए कुल इकतालीस नमूने जमा किए, लेकिन कई नमूनों में एक ही ग्रीन कॉफी शामिल थी - भुना हुआ, ज़ाहिर है, थोड़ा अलग। उदाहरण के लिए, चार रोस्टिंग कंपनियों ने एल साल्वाडोर कप ऑफ एक्सीलेंस प्रतियोगिता, ला मोंटाना से प्रथम स्थान के विजेता के अपने संस्करण प्रस्तुत किए, और दूसरे स्थान पर ग्वाटेमाला विजेता, सैन जोस ओकाना के आठ भेजे गए संस्करण।



तीन प्रथम-स्थान विजेता

यह विकल्प-संकीर्ण अतिरेक अमेरिकी कॉफी प्रेमियों को कम बदले हुए महसूस कर सकता है। दूसरी ओर, हमें यह जानने की संतुष्टि है कि हमारे पास तीन कॉफ़ी का नमूना लेने का अवसर है, जो कि उनकी संबंधित प्रतियोगिताओं में पहला स्थान प्राप्त कर चुके हैं, एल साल्वाडोर प्रथम स्थान पर ला मोंटाना, कोलंबिया प्रथम हार्वेस्ट विजेता ला ओरोमेंज़ा, और पनामा पहले स्थान पर विजेता (और वर्तमान में और यकीनन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कॉफी) एस्मराल्डा एस्पेक्ट है। एस्मराल्डा की प्रतियोगिता विजेता लॉट ने यहां समीक्षा की, जिस तरह से, इंटरनेट नीलामी में $ 130 प्रति पाउंड (एक हरे, अनारक्षित कॉफी के रूप में) का विश्व रिकॉर्ड मूल्य आकर्षित किया। इसे द रूस्टर में बेचा जाता है, कंपनी यहां समीक्षा किए गए नमूने को प्रस्तुत करती है, लेकिन संभवतः कहीं और पाया जा सकता है, हालांकि उच्च कीमतों पर और अपरिहार्य छोटी आपूर्ति में।



पनामा में सबसे अच्छी कॉफी

दो बहुत ही विकृत प्रथम स्थान विजेता

एस्मेराल्डा एस्पाशेल और एल सल्वाडोर ला मोंटाना दोनों असामान्य ताबूत हैं, और दोनों ही पेड़ों की वानस्पतिक विविधता के लिए उनकी विशिष्टता और मूल्य के बहुत अधिक हैं, जो उन्हें पैदा करते हैं (या कम से कम उन पेड़ों और पहाड़ी इलाकों के सामंजस्यपूर्ण सामंजस्य के लिए जिस पर वे बढ़ गए हैं)। एस्मेराल्डा का उत्पादन पुनर्नवीनीकरण गेशा किस्म के पेड़ों से होता है, जो अरबी के एक प्रकार का वृक्ष है जो इथियोपिया में उत्पन्न हुआ, कॉफी का वानस्पतिक घर है, और वहाँ से एक जटिल मार्ग की यात्रा की, सबसे अधिक संभावना केन्या से तंजानिया कोस्टा रिका तक, इससे पहले कि यह अब पहुंच गया पनामा में पहाड़ी। इस बिंदु पर हम यह निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि यह विविधता दुनिया में कहीं और कैसे उगती है, लेकिन हम निस्संदेह यह जल्द ही पता लगा लेंगे, किसानों की संख्या को देखते हुए जो इसे लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

रात के फूल, कोको और वाइन- या ब्रांडी-टोन्ड फल का इसका अजीबोगरीब संवेदी संयोजन दुनिया के ताबूतों में इतना विशिष्ट है कि कहने के लिए इसे 'अंधा' करना लगभग असंभव है। यह तुरंत सुगंध के पहले नाक से अपनी पहचान करता है। और यह नवीनतम संस्करण उन लोगों की तुलना में अधिक विशिष्ट है, जिन्हें मैंने पिछले वर्षों में पढ़ा था। मुझे याद है कि मैंने पहले साल एस्मेराल्डा जीशा को कुबूल कर लिया था, जैसा कि मैंने किया था, और मेरे सहयोगी केविन नॉक्स ने पिछले साल जब यह कहा था कि वह 'बेहतरीन इथियोपियाई कॉफी पनामा का उत्पादन कर सकता है।' सबसे पहले यह एक बहुत अच्छा इथियोपिया जैसा प्रतीत होता था। कॉफी जो किसी तरह इसे पनामा को बनाती थी। हालांकि, इस बिंदु पर, और इस नवीनतम क्यूपिंग के बाद, मुझे लगता है कि चरित्रहीनता अन्याय है। हालांकि इथियोपिया एस्मेर्लडा के लिए संवेदी विवरणकों को खोजने के प्रयास में एक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है, यह कॉफी का स्वाद, सचमुच, दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और, मेरे लिए कम से कम, यह सब अच्छा है।

दूसरी ओर, एल साल्वाडोर ला मोंटाना, एक अधिक हाल ही में विकसित किस्म, पचमारा, विशाल सेम मआगोगाइप के बीच एक क्रॉस (पहली बार 1937 में ब्राज़ील में उगता हुआ पाया गया) और पकास, पुराने और एक स्थानीय तनाव से उत्पन्न होता है। सम्मानित Bourbon किस्म। कम से कम अल सल्वाडोर के कुछ खेतों पर उगाए जाने वाले, बड़े फल वाले पचमारा एक बहुत ही बढ़िया और विशिष्ट कॉफी का उत्पादन करते हैं, हालांकि विस्फोटक एस्मेराल्डा गेशा के रूप में लगभग अलग और अलग नहीं है।

बड़ा चित्र

इस महीने के लिए हमारे द्वारा चुने गए अन्य पुरस्कार विजेताओं ने मुझे प्रतिष्ठित और दिलचस्प ताबूत के रूप में मारा, हालांकि एस्मेराल्डा एस्पेक्ल और ला मोंटाना के रूप में काफी विशिष्ट नहीं है। कुल मिलाकर, प्रस्तुत किए गए सैंतालीस नमूनों में से सत्रह में 90 या इससे अधिक अंक हैं; उन सत्रह, दस की समीक्षा यहाँ की गई है। शेष चौबीस ने 87 से 89 की रेंज में रन बनाए। ज्यादातर मामलों में, मुझे लगा कि हरे रंग के टॉफियों के आवश्यक चरित्र की तुलना में निचले स्कोर का भुनाते हुए फैसले (उस पर अधिक) के लिए अधिक बकाया है।



संतों की कॉफी टेबल

रेटिंग पर ध्यान दें: जैसा कि मैंने सामान्य तौर पर इन कॉफ़ी ब्लाइंड को काट दिया था, जिसका अर्थ था कि ताबूतों की पहचान केवल संख्या के आधार पर की जाती है, जिसमें कोई मूल कंपनी या इतिहास नहीं होता है। जब मैंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के आंकड़ों का मिलान अपने आकलन से किया तो मैं चकरा गया कि मेरे स्कोर प्रतियोगिता के अंकों से कितने मेल खाते हैं। अतीत में, मेरे स्कोर अक्सर जूनियर के स्कोर से अधिक होते थे, कभी-कभार कम।

मुझे संदेह है कि इस साल मेरे स्कोर और जूरी स्कोर के बीच घनिष्ठ मेल का कारण अंतर्राष्ट्रीय विशेषता वाले कॉफी पेशेवरों के बीच लैटिन-अमेरिकी कॉफ़ी के लिए रेटिंग के आसपास बढ़ती सहमति हो सकती है। कुछ साल पहले प्रतियोगिता के स्कोर को कम किया गया था, शायद इसलिए कि कुछ जूरी सदस्य कॉफ़ी देने के लिए बहुत सतर्क या महत्वपूर्ण थे, बाकी के कुछ अंक हमें लगा कि वे योग्य हैं। जाहिरा तौर पर हम उस पर हैं, जो अच्छा है।

रोस्ट को बेहतर समझने का अवसर

इस महीने कॉफी के सेट ने पाठक को भुना के सूक्ष्म अंतर का अनुभव करने का अवसर दिया, क्योंकि वे एक ही ग्रीन कॉफी पर लागू होते थे।

भुनने की डिग्री या 'अंधेरे' पर चर्चा करने का एक सामान्य तरीका दरार के चक्र पर आधारित है, जो भुना हुआ सेम द्वारा उत्पादित ध्वनियों का पैटर्न है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण 'दूसरी दरार' की शुरुआत है, एक अधिक तीखी महक वाले रोस्ट स्मोक के गहनता के साथ एक तरह की भयावह ध्वनि। दूसरी दरार की शुरुआत उज्जवल मध्यम शैलियों से गहरे रंग की शैलियों के लिए रोस्ट के विकास में मोड़ का संकेत देती है जो धीरे-धीरे, दूसरी दरार के तेज होने के साथ-साथ अधिक गोल और सरल बनाने के साथ एक अधिक से अधिक तीखी, 'भड़कीली' स्वाद प्रोफ़ाइल को अपनाती है। ग्रीन कॉफी चरित्र के।

एक अपवाद के साथ, यहाँ की समीक्षा की गई ताबूतों ने रोस्ट स्पेक्ट्रम के साथ लगभग तीन बिंदुओं पर खुद को व्यवस्थित किया। सबसे पहले, जो निश्चित रूप से हल्का भुना हुआ कॉफ़ी खाते हैं, जिसके लिए दूसरी दरार से पहले भुना हुआ अच्छी तरह से समाप्त हो गया था (55 या उच्चतर के पहले या पूरे एगट्रॉन द्वारा संकेत दिया गया), दूसरा, वे जो दूसरी दरार से ठीक पहले रोस्ट चैम्बर से हटा दिए गए थे ( पहले एग्रोटन संख्या 50 के आसपास), और अंत में जिन्हें केवल दूसरी दरार में सवारी करने की अनुमति दी गई थी (शुरुआती एग्रोटन संख्या 45 के आसपास)। केवल मोंटाना कॉफी रोस्टर्स 'निकारागुआ सांता इसाबेल (रेटिंग 90) को एग्रोटोन 38 में दूसरी दरार में अच्छी तरह से विकसित करने की अनुमति दी गई थी।

कॉफी उपभोक्ता के लिए भुट्टे के रंग और विकास में अक्सर ये सूक्ष्म अंतर क्या होते हैं?

एल सल्वाडोर के दो संस्करणों द्वारा एक जानकारीपूर्ण विपरीत प्रस्तुत किया गया है, पहले स्थान पर ला मोंटा-इस महीने के लिए समीक्षा की गई है। उदाहरण के लिए, ला मोंटाना का टेरोइर संस्करण (93, प्रारंभिक या पूरे बीन एग्रोन नंबर 62) को दूसरी दरार से पहले अच्छी तरह से रोक दिया गया था, जिससे यह निश्चित रूप से 'मध्यम' भुना हुआ था, जबकि कैफ प्रोटो संस्करण (रेटिंग 91), पूरे-बीन एजट्रॉन 46) को दूसरी दरार में थोड़ा सा सवारी करने की अनुमति दी गई, सूक्ष्म रूप से गोलाई और संवेदना को गहरा किया और फल के तीखे चरित्र को विकसित किया। मुझे लगा कि दोनों इस कॉफी की उत्कृष्ट प्रस्तुतियाँ हैं, और हालांकि मेरी रेटिंग इसके व्यापक अनुभूति और आम तौर पर उज्जवल चरित्र के साथ टेरीर संस्करण के लिए थोड़ी वरीयता दर्शाती है, कई पाठक कैफ के विशिष्ट लेकिन सरल, गहरे-टोंड चरित्र को पसंद कर सकते हैं। प्रोटो संस्करण।



छोटे कॉफी mcdonalds

दूसरी ओर, ग्वाटेमाला दूसरे स्थान पर सैन जोस ओकाना, बल्कि एक नाजुक कॉफी, रोस्टरों के लिए एक अलग चुनौती पेश करती दिखाई दी। जबकि ला मोंटाना कई प्रकार के भुनने के स्तर पर अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता था - सभी चार संस्करणों को हमने भुना के अलग-अलग डिग्री के बावजूद 90 या उससे अधिक की रेटिंग प्राप्त की - सैन जोस ओकाना के आठ संस्करणों को हमने प्राप्त किया, स्कोर में बहुत अधिक रेंज दिखाई। । तीन संस्करणों ने 90 या उससे अधिक की रेटिंग को आकर्षित किया, अन्य पाँच के साथ 88 के आसपास, अभी भी एक बहुत अच्छी संख्या है लेकिन असाधारण नहीं है। जब मैंने कैपिंग के समापन के बाद एग्रोन नंबरों से अपनी अंधी रेटिंग का मिलान किया, तो मुझे लगा कि सैन जोस ओकाना को एट्रॉन 46 से 48 के आसपास सफलता के लिए एक मीठी जगह लगती है, ठीक दूसरी दरार की शुरुआत में। ऐसे संस्करण जो थोड़े हल्के थे (दूसरी दरार से पहले रोस्टिंग चेंबर से गिराए गए) या थोड़े गहरे रंग के (दूसरी दरार की शुरुआत के बाद ही गिर गए) या तो रसीला विकसित होने में विफल लग रहे थे लेकिन नाजुक सुगंधित खिलना इस कॉफी का उत्पादन करने में सक्षम था या विफल थोड़े गहरे रोस्ट के प्रभाव में इसे संरक्षित करने के लिए।



काले ओक कॉफी roasters ukiah सीए

अगर रोस्ट डिटेल का यह विश्लेषण कई पाठकों को माफ़ करने वाला लगता है, तो मेरी माफ़ी। वास्तव में, इस तरह के भेद कॉफी के स्वाद को प्रभावित करने वाले भूनने के मुद्दों की सतह को मुश्किल से खरोंचते हैं। लेफ्ट आउट अनगिनत सूक्ष्मताएं हैं जिनमें मशीन प्रौद्योगिकी और गर्मी और वायु वेग के पैटर्न शामिल हैं, सभी अस्थिर और कठिन-से-निर्धारित समस्याएं जो इस महीने के कॉफी को चखने और महसूस करने के तरीके को भी प्रभावित करती हैं।

और कीमत?

इस महीने की समीक्षा की गई सभी प्रतियोगिता विजेताओं को केवल इस तरह से मसालेदार नहीं है, केवल एस्मेराल्डा। वे अधिक खर्च करते हैं क्योंकि बरस रही कंपनियों ने उनके लिए अधिक भुगतान किया। ज्यादातर इसी तरह के हरे कॉफी के लिए चार से सात गुना वर्तमान नियमित कीमतों पर नीलामी में बेचा जाता है।

क्या वे अतिरिक्त पैसे के लायक हैं? मेरे विचार में, निश्चित रूप से क्यूपिंग में दो सबसे विशिष्ट कॉफ़ी के साथ, ला मोंटाना और विशेष रूप से ला एस्मेराल्डा। अन्य विजेताओं के साथ इन 90+ कॉफ़ी को अन्य के विपरीत खरीदने का मुख्य कारण है, इसी तरह प्रतियोगिता के बाहर खरीदे गए कॉफ़ी और कम लागत वाले कॉफ़ी, प्रतियोगिता की घटना के उत्साह और जटिलताओं में भाग लेने का अफोकिडो आनंद है। आप विशेषज्ञों पर दूसरे अनुमान लगा सकते हैं, या कम से कम जांच कर सकते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। इसके अलावा, निश्चित रूप से, ये प्रतियोगिता विजेता आपको डींग मारने का अधिकार देते हैं यदि आप उस प्रकार को पसंद करते हैं जो इस तरह की चीज को पसंद करते हैं।

2007 द कॉफ़ी रिव्यू। सभी अधिकार सुरक्षित।

समीक्षा पढ़ें


Deutsch Bulgarian Greek Danish Italian Catalan Korean Latvian Lithuanian Spanish Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Ukrainian Serbian Slovak Slovenian Turkish French Hindi Croatian Czech Swedish Japanese